archivalien

Tahir

2012-01-28T20:50:00.010+01:00

Ja, ich gebe zu, ich war heute auf dem Tahirplatz. Auch wenn immer wieder davor gewarnt wird, musste ich mch heute tagsüber mal in Richtung des Platzes begeben, auch, weil in den letzten Tagen wirklich alles friedlich geblieben ist.

Allerdings stand ich lange am Rand und habe geschaut, in die Mitte habe ich mich nicht getraut, auch weil es immer wieder Berichte von sexuellen Übergriffen auf westliche Ausländerinnen gegeben hat.

Am Rand zu stehen war eigentlich kein Problem, wenn man mal davon absieht, dass ich immer wieder angesprochen wurde von diversen Männern, die sich aber meistens schnell vertreiben ließen. Als ein ganz unangenehmes Exemplar einfach nicht weggehen wollte, kam eine junge Frau mit ihrer Mutter zu mir und fragte mich, warum ich denn nicht in die Mitte gehen würde, wovor ich Angst hätte. Meine Einwände wischte sie sehr elegant beiseite und lud mich ein, mitzukommen. Das war ziemlich spitze, weil sie mir einiges erzählen konnte und sie bettelnde Kinder und Männer, die zu nah kamen, einfach beiseite fegte. Das fand ich toll insbesondere weil sie noch so jung war (Oberschülerin) und sehr cool. Sie fand auch, dass meine Vorurteile über das archaische Frauenbild der ägyptischen Männer nciht zutreffen würde. Sie sprach übrigens sehr gut Englisch, ein bisschen Deutsch und möchte Architektin werden und vielleicht auch in Deutschland studieren.

Das ist übrigens die Klinik.

Die andauernde Revolution

2012-01-28T20:42:00.003+01:00

Der Freitag, der ja der hohe Feiertag der Woche ist, wurde als »Tag der Würde« angekündigt. Wiederum strömten viele Menschen auf den Tahir-Platz, um gegen den regierenden Militärrat zu demonstrieren und deutlich zu machen, dass dieser zurücktreten soll, bevor die Verfassung entworfen wird.

Zudem beklagen viele Menschen, dass die Entschädigungen, die für die Opfer der Gewalt bei Demonstrationen – die so genannten Märtyrer – von der Regierung versprochen wurden, bislang nicht oder nicht schnell genug ausgezahlt wurden. Insofern ziehen auch immer wieder Demonstrationsgrüppchen am Gerichtsgebäude vorbei, um Gerechtigkeit zu fordern.

Der Gerichtsparkplatz

2012-01-28T20:31:00.009+01:00

Hier eine kleine Studie zum Parkplatz vorm Haus.

Freitag Morgen

Freitag Nachmittag

Freitag Abend

Samstag Morgen

Obwohl der Samstag hier ein Feiertag ist, scheint im Gericht aber etwas zu passieren...

Samstag Mittag

Samstag Abend

Carlton Hotel

2012-01-28T19:59:00.006+01:00

Meine Unterkunft ist das Carlton Hotel in der Kairoer Innenstadt. Das Hotel stammt aus dem jahr 1935 und scheint seitdem nicht wirklich viele Neuerungen gesehen zu haben, wenn man mal von so Dingen wie dem Telefon, dem Kühlschrank sowie Fernseher und Astra-Empfangsanlage absieht. Hier erstmal ein paar Bilder von meinem – sehr stilvoll – eingerichteten Zimmer.

Vom Balkon aus kann ich das Gebäude des High Court sehen, das ich lieber nur von oben aus fotografiere. (Alle offiziellen Gebäude, insbesondere solche, die von Uniformierten gesichert werden, sind absolut tabu, was das Fotografieren angeht.)

Zurzeit: Kairo

2012-01-28T19:48:00.004+01:00

Hier ein kleines Musikvideo von der Fahrt vom Flughafen in die Kairoer Innenstadt.

Erster Eindruck kurz nach Verlassen des Flughafengebäudes: Die Stadt riecht nach Ostberlin 1989 (Zweitaktmotoren, die mit Gemisch fahren?), der Verkehr ist ein ziemliches Chaos und überall (nämlich z.B. auch im Auto) wird geraucht. Der Fahrer ist wahnsinnig freundlich und höflich, obwohl er zwei Stunden im Flughafen verbracht hat, weil er noch einen weiteren Hotelgast abgeholt hatte, dessen im Hotel wartende Frau sehr ungehalten darüber war, dass ihr Mann erst zwei Stunden später dort auftauchen würde. Der schwedische Mitfahrer bleibt aber sehr gelassen.

Shinkichi Tajiri: The Berlin Wall

2009-09-23T10:24:00.004+02:00

In seinem Vorwort zum Buch »Berlin at the Times of the Wall« schreibt der amerikanische Fotograf John Gossage, er habe sich Mitte der 1980er Jahre anlässlich seines ersten Besuchs in West-Berlin darüber gewundert, dass die West-Berliner FotografInnen sich überhaupt nicht für das Motiv der Berliner Mauer interessierten. Tatsächlich scheint Michael Schmidts Buch »Waffenruhe« von 1987 eine der wenigen zeitgenössischen Ausnahmen zu sein. Abgesehen von zahlreichen Fotografien, die die Berliner Mauer im Stadtteil Kreuzberg dokumentieren, haben die peripheren Bereiche offensichtlich wenig fotografisches Interesse erzeugt. War die Existenz der Mauer auch in den 1980er Jahren noch zu schmerzlich oder war sie vielleicht einfach zu alltäglich als dass ihre Dokumentation lohnenswert schien? Um so bemerkenswerter ist es, dass nun, 20 Jahre nach ihrer Überwindung, ein Buch über die Berliner Mauer im Fotobuchhandel erscheint, das der japanischstämmige Amerikaner Shinkichi Tajiri von 1969 bis 1972 in West-Berlin fotografiert hat. Tajiri (1923-2009) wurde 1969 zum Professor an die Berliner Hochschule der Künste (heute: Universität der Künste) berufen. Ebenso wie Gossage etwa fünfzehn Jahre später fasziniert ihn dieses Bauwerk, das West-Berlin umschließt und sich mitten durch die Stadt zieht, die es zweiteilt. Er beschließt, den 43 km langen Abschnitt zwischen West- und Ost-Berlin vom Südosten bis zum Nordosten West-Berlins fotografisch zu dokumentieren.

Dabei ist zunächst ein historisches Dokument entstanden. Das Buch im Format eines Ziegelsteins mit 550 schwarzweißen Fotografien zeigt das zu dieser Zeit etwa acht Jahre alte Bauwerk, das an einigen Stellen noch provisorisch wirkt, manchmal sogar nur Zaun ist, durch den hindurch Häuser auf der Ostseite zu sehen sind. In einigen Bereichen sind noch die Relikte der ersten Mauer zu sehen, die 1961 aus Hohlsteinen gemauert wurde. Dahinter steht nun die Mauer der zweiten Phase, die in ähnlicher Form das Bauwerk bis zu seinem Ende prägte: Eine Mauer aus Betonteilen, etwa 3,75 m hoch, oben teilweise durch eine Betonrolle abgeschlossen. An manchen Stellen bestimmt das urbane Umfeld das Aussehen des Bauwerks, bilden zu dieser Zeit mitunter noch Ruinen von – nun fast vollständig abgerissenen – Häusern die Sektorengrenze. In seiner Ausführlichkeit bietet das Buch denjenigen eine Gedächtnisstütze, die vergessen haben, wie sich Westberlin an den Rändern zum Ostteil der Stadt Jahrzehntelang präsentierte.

Doch das Buch ist auch aus fotografischen Gründen interessant. Tajiri fotografiert den Ort in einer sachlich zurückhaltenden Art, die topografisch anmutet und bildnerisch durchaus interessant anzuschauen ist. Er beginnt mit seiner Dokumentation im Stadtteil Rudow am Übergang Walthersdorfer Chaussee, wo Kleingartenkolonien und Felder an die Mauer heranreichen. Mal steigt er auf einen Aussichtsturm und fotografiert von oben, so dass die Grenzbefestigungen auf der Ostseite gut zu sehen sind, mal befindet er sich in einiger Distanz und fotografiert die Landschaft; die Mauer ist dann lediglich ein in der Ferne liegender Aspekt des Bildes.

Er bezieht Straßenschilder mit ein, so dass die BetrachterInnen anhand eines Stadtplans dem Fotografen auf seinen Spaziergängen folgen können. Sind die Bilder zu Beginn meist menschenleer, tauchen in den innerstädtischen Bereichen Personen auf. Vor allem Kinder spielen in den durch die Mauer abgeschnittenen und damit verkehrslosen Straßen, Erwachsene gehen mit dem Hund spazieren oder steigen auf einen der zahlreichen Hochstände, die einen Blick auf die andere Seite ermöglichen. Das Buch beginnt als Dokumentation einer urbanen Peripherie und bewegt sich mehr und mehr in urbane innerstädtische Bereiche hinein, die teilweise noch stark durch Kriegszerstörungen geprägt sind.

Tajiris Haltung betont gerade nicht die emotionale Seite der Existenz der Mauer. An manchen Stellen sind in einiger Entfernung Schilder zu sehen, die von einer »Straßensperrung verursacht durch die Schandmauer« sprechen: Er fotografiert diese gerade nicht von Nahem, sondern beobachtet zurückhaltend, wie sich das Bauwerk in das Stadtbild einfügt. Das mag mancher merkwürdig finden. Tajiri nimmt die Existenz der Mauer als Tatsache zur Kenntnis, die keines weiteren emotionalen Kommentars bedarf, weil deren Unmenschlichkeit ohnehin weithin anerkannt ist. Die Mauer – wie Taijiri sie zeigt – bestimmt vielmehr den Alltag vieler West-BerlinerInnen, denen letztendlich nichts anderes übrig bleibt, als sich mit dieser Beton gewordenen Teilung ihrer Stadt zu arrangieren. Selten sind Kreuze oder Kränze für Mauertote nah ins Bild genommen oder ein Kleidungsstück, das sich im Stacheldraht verfangen hat. Es überwiegt die Totale, die die Stadtlandschaft um die Mauer herum mit möglichst hoher Tiefenschärfe aufzeichnet. Zudem fotografiert Tajiri im Sommer: Der Himmel ist meist neutral Grau, die Bäume sind belaubt. Auch dies trägt zur sachlichen Anmutung der Fotografien bei, die keine emotionale Aufladung durch fotografische Methoden wie beispielsweise dem Abdunkeln des Himmels oder einer selektiven Schärfe erfahren.

Die querformatigen Bilder sind im Buch doppelseitig mit kleinem schwarzen Rand angeordnet. Die Bildkombinationen scheinen weitgehend der Reihenfolge Rechnung zu tragen, in der sie fotografiert sind. So verweist auch die Buchform auf die dokumentierende Absicht des Fotografen. An manchen Stellen springt die Aufzeichnung geografisch, was sich sicher durch das Lektorat eines Ortskundigen hätte vermeiden lassen. Letztendlich spielt dies aber keine Rolle, denn Tajiri schreibt im Vorwort, dass er aufgrund mangelnder Ortskenntnis nicht dafür garantiert, dass er wirklich jeden Meter der Mauer fotografiert habe.

Erschienen ist das Buch bereits im Jahr 2005. Tajiri erwähnt, dass er nie daran interessiert gewesen sei, die Negative in monatelangen Dunkelkammersitzungen zu vergrößern, was sicher daran liegt, dass die Fotografie in seinem künstlerischen Oeuvre eher eine marginale Position einnimmt. So ermöglicht ihm erst das digitale Zeitalter die Erschließung seiner Bestände im hell beleuchteten Büro. Shinkichi Tajiris Buch »The Berlin Wall« erweitert die Palette der Bücher zur Berliner Mauer um ein topografisch anspruchsvolles Projekt, das, anders als die Bücher von Michael Schmidt und John Gossage, nicht die allgemeine Stimmung in der eingemauerten Stadt thematisiert, sondern sich schlicht des Bauwerks annimmt, das schließlich doch nicht so dauerhaft sein sollte, wie sich es deren Erbauer möglicherweise erhofft hatten.

Shinkichi Taijiri, The Berlin Wall, herausgegeben von Taha B.V., 2005, Baarlo, Niederlande.
550 s/w Abbildungen
Format: 15 x 21,5 cm

Was ich vermissen werde

2009-04-01T21:58:00.003+02:00

Neben den Menschen, die ich kennen gelernt habe, werde ich vor allem das charmante Großstadtchaos vermissen, das leckere Essen, die Benutzung der Fähren, die großen Schiffe und das Meer.

Begegnung mit einem Yapsatıcı

2009-04-01T20:57:00.009+02:00

Der Yapsatıcı ist eine Art Bauunternehmer, der im Auftrag des Grundstückseigentümers ein neues Gebäude finanziert und als Gegenleistung einige Wohnungen in dem zu errichtenden Gebäude erhält, und durch deren Verkauf die Kosten für den Bau akquiriert bzw. dadurch eine Wohnung für sich oder Familienmitglieder bekommt. Ob es sich bei meiner Begegnung tatsächlich um einen Yapsatıcı gehandelt hat, weiss ich natürlich nicht. Die Kommunikation lief ausschließlich über Gesten und minimale Brocken Englisch seinerseits bzw. Türkisch meinerseits.

Begegnet bin ich ihm an einer Baustelle in Hanglage mit Blick auf die 2. Bosporusbrücke. Als ich die darüber liegenden unfertigen Häuser fotografierte, sprach er mich an. Zuerst dachte ich, er wolle nicht, dass ich die Häuser fotografiere, weil sie ja nicht fertig sind und offensichtlich auch schon eine Weile so da stehen. Dann stellte sich aber heraus, dass die unfertige Wohnanlage ihm gehört und er dort oben in einem Haus mit seinem Vater wohnt und er mich einlud, den Blick von seiner Terrasse aus zu fotografieren. Insofern habe ich die Wohnanlage von nahem sehen können, den Blick genießen und mich davon überzeugen können, dass die unfertigen Häuser innen ganz schön schrottig aussehen.

Die Frage ist, warum ist das nicht fertig gebaut worden? Ist das Geld ausgegangen? Was hat es mit der neuen Baustelle auf sich? Leider sind das alles Fragen, die sich aufgrund mangelnder Fremdsprachkenntnisse leider auch nicht klären ließen.

Wahltag

2009-03-30T11:31:00.006+02:00

Der Tag der Kommunalwahlen gestern war ein sehr entspannter, frühlingshafter Tag. Man ging an der Strandpromenade spazieren und genoss die Sonnenstrahlen. Die Helfer haben es tatsächlich geschafft, die Stadt fast vollständig von Fähnchen und Wahlpropaganda zu befreien. Da muss in der Nacht auf den Straßen ganz schön viel los gewesen sein.

Außer der Tatsache, dass Schulen als Wahllokale fungierten und dementsprechend dort sonntags Leute anzutreffen waren, konnte man aber wenig mitbekommen vom Wahltag. Lediglich an den Parteizentralen waren Medienvertreter positioniert und dann gab es wohl die eine oder andere Bezirks-Wahlparty. Als ich am Abend zurück nach Kadıköy kam, waren dort jedenfalls einige Straßen durch große Busse verstopft und die Polizei versuchte, den Verkehr zu regeln. In Istanbul wurde der AKP-Kandidat wiedergewählt, auch wenn das Ergebnis wohl knapper war, als angenommen. Zwischendurch hieß es, der CHP-Kandidat würde führen, was aber dann doch nicht stimmte. Insofern wird in Istanbul wohl alles so bleiben wie es ist – im Sinne ständiger Veränderung selbstverständlich.

Die Rückseite der Shopping Malls

2009-03-30T11:14:00.007+02:00

In Levent, das auf der europäischen Seite nördlich von Taksim gelegen ist, gibt es oben auf dem Hügel mehrere Shopping Malls und große Bürozentren. Hier ist sozusagen eines der vielen wirtschaftlichen Zentren der Stadt angesiedelt. Hinter den Shopping Malls geht es allerdings recht steil den Hang hinab und dort findet man die übliche Mischung aus neueren und älteren Apartmenthäusern sowie Hütten, die alle von der Zuwanderung aus Anatolien zu sprechen scheinen. Die Frauen tragen meist Kopftücher, auf der Straße sind hauptsächlich Männer und spielende Kinder.

Dann gibt es auch noch Betonklötze, in denen wohl einmal die Stadtteil-Verwaltung angesiedelt war, die jetzt aber bis auf das Erdgeschoss leer stehen.

Ausserdem wird natürlich weiterhin gebaut.

Wahlkampf II

2009-03-26T22:03:00.007+01:00

Hier sind die versprochenen Bilder mit den Wahlkampfpavillons vom Anleger in Kadıköy. Allerdings sind sie von gestern, heute Nachmittag schien doch noch einmal viel mehr los zu sein. Heute standen Leute bereits am Anleger und riefen etwas in die Menge und es ist schwierig, ohne Wahlkampfbroschüren in die Hand gedrückt zu bekommen, die Straße zu erreichen.

Was ich auch vergaß zu erwähnen: Ganz wichtig sind sowohl Lautsprecherwagen als auch Musik. Die Busse mit – je nach Budget – montierten Boxen oder Megaphonen fahren seit Wochen durch die Stadt und verbreiten einen Höllenlärm. Dabei geht es nicht nur um Parolen oder konkrete Veranstaltungen, sondern jede Partei scheint einen eigenen Musikstil zu vertreten. Die CHP hat beispielsweise einen ganz martialischen Turk-Hiphop-Sound, während andere eher orientalische Klänge verbreiten, manche mit, manche ohne Gesang. Die Unterscheidung der Musik abseits der CHP habe ich aber noch nicht so raus.

Am Anleger wird dann auch bei der CHP getanzt, während für die Saadet Frauen mit Kopftüchern Wahlkampfmaterial verteilen. Die AKP bemüht sich sogar, phänotypische Parallelen zwischen Atatürk und Erdoğan herzustellen.

Ob es eigentlich wirklich um Inhalte geht, weiß ich nicht so genau. In der englischsprachigen Presse fand sich heute ein Artikel, wo es tatsächlich um Inhaltliches ging: Schwerpunkt ist dabei die Stadtplanung mit den Themen Verkehr und Erdbebenprävention. Und tatsächlich finde ich, dass der öffentliche Nahverkehr bzw. die Gestaltung von Straßen und Plätzen eine große Rolle spielen. Schließlich wurden die neuen Istanbuler Metrobus-Linien mit großem Trara eingeweiht, wie eben auch die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Eskişehir und Ankara. Außerdem wird permanent an vielen Stellen der Stadt das Straßenpflaster erneuert.

Florya Atatürk Deniz Köşkü

2009-03-26T21:32:00.004+01:00

Als es in den 1930er Jahren mit Atatürks Gesundheit bergab ging, empfahl sein Arzt ihm, mehr Zeit etwas außerhalb der Stadt zu verbringen und sich dort der guten Seeluft auszusetzen. So wurde die Atatürksche Seevilla errichtet, ein typisches Beispiel für die frühe republikanische Architektur, die sich dem Bauhau verpflichtet fühlt. Das Haus wurde von Seyfi Arkan gebaut, der von deutschen Architekten ausgebildet worden war. Es steht auf Pfeilern im Marmarameer, was an einem Tag mit starker Brandung natürlich um so spannender wird.

Das Haus ist als Museum mit den originalen (?) Möbeln erhalten und kann besichtigt werden. Weil es aber von der Polizei bewacht wird (immerhin nicht vom Militär wie die meisten Anlagen in Ankara), macht es nach außen hin erstmal keinen einladenden Eindruck. Als ich aber neugierig vor der Absperrung herumschlich, wurde mir bedeutet, dass ich das Museum besichtigen könne. So bekam ich eine exklusive Führung als einzige Besucherin.

Küçükçekmece

2009-03-26T21:18:00.004+01:00

Westlich des Istanbuler Flughafens – auf der europäischen Seite – gibt es einen großen See, der kurz hinter dem Strand liegt. Am Seeausgang gibt es ein kleines Flüsschen, das einen Zugang zum Meer bietet. Weil wir aber in Istanbul sind, führt natürlich eine Autobahn zwischen See und Meer entlang, so dass es da nicht wirklich schön ist.

Aber an einem windigen Tag mit einer ordentlichen Brandung sorgt das Meer selbst dafür, dass man die Autobahn nicht mehr hört und dann ist es eben doch sehr schön. Die Stadtverwaltung hat sich in diesem Teil der Stadt auch sehr viel Mühe gegeben, so dass man tatsächlich mehrere Kilometer am Ufer entlang gehen kann. Etwas weiter stadteinwärts gibt es sogar recht neu angelegte Badebuchten mit nagelneuen Umkleidekabinen.

Wahlkampf I

2009-03-23T22:18:00.007+01:00

Der Wahlkampf tobt hier nun in seiner Endphase – am nächsten Sonntag finden in der Türkei Kommunalwahlen statt. Seit Wochen werden die Straßen von Istanbul mit Fähnchen aller Parteien voll gehängt und ich dachte schon, der Höhepunkt sei längst erreicht. Aber weit gefehlt: Innerhalb einer Woche haben die Parteifreunde gezeigt, dass noch viel mehr geht. Inzwischen hängen die Fahnenreihen doppelt und dreifach übereinander, die politischen Kandidaten sind kaum auszumachen auf den Bannern, die dazwischen hängen.

Vermutlich ist die AKP deshalb dazu übergegangen, Präsident Erdoğan, der ja gar nicht zur Wahl steht, auf Großplakaten an Baustellen zu plakatieren. Auch sind heute tagsüber am Anleger in Kadiköy mobile Pavillons der Parteien aufgestellt worden (Bilder folgen).

Etwas irritierend ist, dass drei Parteien die Farben der Türkei, also Rot und Weiß benutzen: Die CHP (die Kemalisten), die MHP (die Nationalisten) und die Saadet (die Islamisten).

Insofern hat die AKP (die regierenden Konservativen mit religiösem Einschlag) quasi alles richtig gemacht, indem sie andere Parteifarben gewählt hat (Blau, Weiß, Orange), was dann besonders auffällt, wenn viele Fahnen über- und nebeneinander hängen. Die AKP hat allerdings auch das beste Parteilogo, denn man hat den Eindruck, sie hat die Glühbirne erfunden (ok, das mutet nach der Entscheidung, Glühbirnen europaweit zu verbieten, vielleicht etwas gestrig an, scheint mir aber dennoch ein geschickter Schachzug zu sein).

Es wird im Stadtbild sehr deutlich, dass die AKP über das größte Budget verfügt, denn sie wirbt auf den meisten offiziellen Plakatwänden. In Ankara gibt es übrigens überhaupt keine Fahnen im Stadtbilde, dort hängen sie lediglich an den Parteizentralen. In Ankara findet der Wahlkampf ausschließlich über große Plakatwände statt wie es scheint, so dass dort die AKP ohnehin unangefochten zu sein scheint.

Es heißt, dass vor dem Wahltag alle Fahnen und Plakate verschwinden müssen. Wie diese Unmenge an Fahnen beseitigt werden soll, ist mir bisher ein rätsel, aber ich werde ja hier sein, um zu sehen, ob das wohl klappt.

Goldene Autos II

2009-03-21T21:22:00.007+01:00

Die Invasion der goldenen Autos hält unvermindert an: Ob in den Straßen von Istanbul oder von Ankara, das goldene Auto erfreut sich großer Beliebtheit. Hier eine neue Auswahl aus der umfangreichen Sammlung:

Ankaraautobahnpanorama

2009-03-21T21:12:00.002+01:00

Auch Ankara hat natürlich sehr schöne innerstädtische Schnellstraßen, an denen etliche Ministerien, militärische Einrichtungen und natürlich Shopping Malls liegen. Das hier vorgestellte Exemplar beherbergt an dieser Stelle Studentenwohnheime und andere Wohnhäuser. Etwas weiter nördlich befindet sich jedoch auch die »Ankamall«, ein ziemlich großes Einkaufszentrum.

Taksi

2009-03-21T20:56:00.004+01:00

Die gelben Taxis fahren hier wirklich immer und überall herum, manchmal hat man das Gefühl, dass allein die Taxis Schuld am Stau sind, insbesondere nachts. In Ankara scheint es aber noch nicht auszureichen, dass jedes zweite oder dritte Auto auf der Straße ein Taxi ist. Insofern sind Taxirufmelder auch an Zäunen, Laternenpfählen oder Hauseingängen platziert. Es sieht so aus, also ob auf Knopfdruck ein Taxi kommt.

Die jeweils nach Bezirken eingeteilten taxizentralen sind mitunter sehr kleine Hütten, die den Taxiverkehr koordinieren. In Istanbul werben die Bezirksbürgermeister im Wahlkampf damit, dass sie neue Taxizentralen eingerichtet haben.

Pferdefuhrwerke

2009-03-21T20:51:00.004+01:00

Trotz des wilden Autoverkehrs sieht man immer mal wieder Pferdefuhrwerke auf Istanbuls und Ankaras Straßen. Sie werden hauptsächlich dazu verwendet, irgendwelche Dinge zu transportieren, manchmal wird aber auch Obst und Gemüse vom Anhänger aus verkauft.

Stadtplanung

2009-03-20T19:32:00.005+01:00

Inwieweit in der Türkei tatsächlich Stadtplanung betrieben wird, ist manchmal nicht ganz klar. Tatsache ist, dass der spätere Berliner Bürgermeister Ernst Reuter als erster eine Professur für Stadtplanung in Ankara innehatte und dieses Forschungsgebiet in der Türkei eingeführt hat. An der METU kann man Stadtplanung studieren und es gibt auch ein Stadtplanungsbüro in Ankara.

Nördlich der Altstadt gibt es jede Menge Gecekondu an den Hängen. Offensichtlich versucht die Stadtverwaltung aber, diese Gecekondu loszuwerden, indem sie sie abreißt und die Menschen in Apartmenthochhäusern ansiedelt. Die Trümmer werden jedoch nicht weggeräumt, sondern bleiben dort liegen. Die neu gepflasterten Wege führen direkt in die Trümmerhalden, in denen sich Trampelpfade geformt haben. Es macht den Eindruck, als ob die Bewohner der Apartmenthäuser nach wie vor die Trampelpfade in ihrer alten Nachbarschaft benutzen. Es ist allerdings nicht ganz klar, warum einige Hütten stehen geblieben, während die anderen mit Baggern zerstört wurden.

Ankarapanorama

2009-03-20T19:00:00.005+01:00

Die Burg von Ankara kann man nicht besuchen, aber ein Stück der Burgmauer ist für Besucher zugänglich. Von dort hat man einen super Panoramablick.

Anıtkabir

2009-03-19T22:07:00.007+01:00

An einem sehr zentralen Ort in Ankara befindet sich Anıtkabir, das Mausoleum Atatürks. Der göttlichen Verklärung des Staatsgründers wird hier voll Rechnung getragen.

Das auf einem Hügel gelegene Mausoleum ist von Wald umgeben, die Straße, die auf den tempelartigen Bau hinführt, darf nur von Militär oder hohem politischen Besuch benutzt werden, der an diesem 18. März natürlich nicht fehlen darf. Denn es ist nicht nur ein großer Gedenktag, sondern auch Wahlkampf. Allerdings zeugt die Fahrzeugriege nicht gerade von den höchsten politischen Rängen.

Im Inneren des Tempels befindet sich ein Sarkophag, in dem Atatürks Leichnam allerdings nicht liegt; er ist unterhalb dieses symbolischen Sarkophags in Erde aus verschiedenen Regionen der Türkei beerdigt. Die ganze Anlage atmet den Geist großen türkischen Nationalismus.

Vom Hügel aus hat man einen ziemlich guten Blick auf die Stadt und an diesem winterlichen Tag auch auf die verschneiten Berge in der Umgebung Ankaras.

Und weil der 18. März ein großer Gedenktag ist, marschieren die Soldaten in feierlicher Prozedur über das Gelände – jedenfalls nehme ich an, dass diese Zeremonie mit den Feierlichkeiten des Tages zusammen hängt.

Atatürk – jetzt noch größer

2009-03-19T21:25:00.004+01:00

Am Çanakkale-Tag (18. März) wird alljährlich an einen wichtigen osmanischen Sieg um die Dardanellen im Jahr 1915 gedacht. An diesem Tag wurden mehrere alliierte Schiffe durch die unter Atatürks Kommando platzierten Minen schwer beschädigt oder zerstört, so dass sich die Flotte zurückziehen musste und schließlich Istanbul nicht von Engländern und Franzosen eingenommen werden konnte. Weil diese Aktion so wichtig war und Atatürk (der damals noch Mustafa Kemal hieß) hier einen wichtigen Sieg auf dem Weg zur Unabhängigkeit der Türkei erzielt hat, wird der Personenkult anlässlich des Gedenktages voll ausgelebt. Der Wettbewerb um die größte Fahne und das größte Porträt ist eröffnet. Weil es in diesem Jahr aber anlässlich der anstehenden Kommunalwahlen Restriktionen bei der Beflaggung gibt, sind die meisten Bilder und Fahnen am 19. schon wieder verschwunden.

Hier also eine kleine Auswahl aus der wesentlich umfangreicheren Sammlung.

Middle East Technical University (METU)

2009-03-17T21:58:00.006+01:00

In Ankara wohne ich auf dem Campus der ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), einem Campus nach amerikanischem Vorbild aus den späten 1950ern frühen 1960ern (seitdem sind natürlich weitere Fakultäts- und Wohngebäude hinzu gekommen). Eine der urbanen Legenden besagt, dass der Grundriss die Form einer Pistole hat, die auf Moskau zeigt. Das lässt sich allerdings am heutigen Grundriss nicht nachvollziehen.

Zur Zeit ihrer Gründung lag das Hochschulgelände weit außerhalb der Stadt, mittlerweile ist die Stadt darüber hinaus gewachsen. Dennoch hat man das Gefühl, den Kernbereich der Stadt verlassen zu haben. Das mag allerdings auch daran liegen, dass es auf dem Hochschulegelände riesige Waldgebiete gibt, die extra angepflanzt wurden. Es gibt neben den Unterkünften für Studenten auch Wohnungen für Hochschulangehörige, Stipendiaten und Professoren. Außerdem gibt es jede Menge Mensen und Kantinen, ein Einkaufszentrum mit Banken und Reisebüro, ein Stadion, Sportplätze und eigentlich alles, was man braucht. Was fehlt ist vielleicht ein Kino und ein paar Bars oder Clubs. Ansonsten muss man das Gelände nicht unbedingt verlassen.

Die Anbindung an die Stadt erfolgt über Minibusse (Dolmuş), die verschiedene zentrale Punkte der Stadt ansteuern. Am Eingang wird kontrolliert, ob man auch tatsächlich hier auf dem Gelände sein darf. Dazu steigt ein Sicherheitsbeamter in den Bus und lässt sich die Studentenausweise zeigen. Ich sage immer, dass ich Gast bin. So funktioniert das aber wohl ausschließlich für ausländischen Besuch: Meine Gastgeber erzählen, dass der Sicherheitsdienst türkische Besucher immer erst nach telefonischer Rücksprache auf das Gelände lässt.

Mit dem Zug nach Ankara II

2009-03-17T21:30:00.010+01:00

Am Fahrkartenschalter in Haydarpaşa konnte man mir aufgrund meiner mangelnden Türkischkenntnisse nicht erklären, warum ich in Eskişehir umsteigen müsse. Ich dachte nämlich, es gäbe durchgehende Verbindungen nach Ankara. Das klärte sich aber in dem Moment auf, als ich in der Zeitung las, dass Präsident Erdoğan am letzten Wochenende eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Eskişehir und Ankara eingeweiht hat. Insofern bin ich in den Genuss gekommen, als einer der ersten Fahrgäste den neuen Zug benutzen zu können.

Offiziell saß ich in der Business-Class. Jeder Sitz hat einen Monitor, wo wie im Flugzeug die Position und die Geschwindigkeit eingeblendet sind. Es gab auch Heißgetränke, Schokoriegel und Nüsschen. Und das alles für schlappe 5 Lira (die Strecke von Istanbul nach Eskişehir hat 20 Lira gekostet – knapp 10 Euro). Dies ist allerdings der Einführungspreis – ab April soll die Strecke dann 25 Lira kosten. Nach einigem anfänglichen Ruckeln (die Strecke beginnt erst kurz nach Eskişehir und endet auch noch vor Ankara) fährt der Zug mit ca. 250 km/h durch die Landschaft.

Im Gegensatz zum ersten Teil der Fahrt ist die im zweiten Teilabschnitt am Fenster vorbeiziehende Landschaft nicht mehr so gebirgig, die Hügel sind sanft, das Land ist manchmal fast schon eben und sehr grün. Außerdem wird sie nicht ständig durch das Fenster als türkisch gebrandet.

Nach nur einer Stunde und 30 Minuten hat der Zug die ca. 214 Kilometer (Luftlinie) lange Strecke in beeindruckend kurzer Zeit bewältigt. Außerdem werden die Fahrtgäste zurzeit in der Hauptstadt der Türkei festlich begrüßt: Vom Bahnhofsdach hängen noch die Girlanden und Luftballons von der Einweihung des neuen Schnellzuges durch Erdogan.

Nachtrag: In Ankara hängen viele Plakate, die für den neuen Zug werben. Sie hängen manchmal direkt neben Wahlplakaten für die AKP, so dass die Eröffnung als Wahlkampfmanöver offensichtlich wird.

Mit dem Zug nach Ankara I

2009-03-17T20:53:00.007+01:00

Im Istanbuler Bahnhof Haydarpaşa begann einst die Bagdadbahn. Inzwischen fährt der Zug nicht mehr nach Bagdad, aber dennoch gelangt man auf den alten Gleisen mindestens bis Eskişehir, einer Stadt auf dem halben Weg zwischen Istanbul und Ankara. Der Zug braucht für diese ca. 200 km etwa 4 Stunden 15 Minuten.

Die Scheiben des Zuges sind mit dem Logo der türkischen Flagge gebrandet, man sieht die Landschaft also immer als türkische. Die Sitze sind sehr bequem und es gibt ausreichend Beinfreiheit. In meinem »Pullmann-Wagon» gab es jedenfalls pro Reihe nur 3 Sitze und ich saß auf dem Einzelsitz am Fenster.

Zunächst fährt man sehr lange durch Istanbul, dann am Golf von Izmit entlang bis Izmit. Von dort aus wird die Strecke sehr romantisch, denn der Zug schlängelt sich durch steiles Gebirge entlang eines kleine Flusses. Manchmal öffnet sich ein Tal.

Man sieht sehr viele Pappelplantagen. Pappeln werden scheinbar überall angebaut, weil sie so schnell wachsen und deshalb schnell viel Holz z.B. zum Heizen liefern. Man kommt auch an einigen Marmorabbaugebieten vorbei, neben den Bahngleisen sieht man dann häufig Lastkräne, mit denen riesige Marmorblöcke gehoben werden können. Gesehen habe ich auch einen großen Betrieb mit Kühen (irgendwo muss der ganze Joghurt ja herkommen).

Die Kleinstädte unterwegs sehen beim Vorbeifahren alle eigentlich aus wie irgendwelche Stadtteile von Istanbul. Aber das kann auch daran liegen, dass der Zug die Ortschaften immer am Rand passiert und man das eigentliche Zentrum nicht zu Gesicht bekommt.

Und manche Bahnwärterhäuschen machen einen sehr deutschen Eindruck.

Ferien für die Nase

2009-03-14T11:03:00.016+01:00

Nicht nur wegen des fehlenden Autoverkehrs kann die Nase mal Pause machen auf Büyükada. Die Insel ist zu großen Teilen bewaldet, was einem das Gefühl eines echten Naturerlebnisses beschert. Und man findet zahlreiche Tiere auf Büyükada. Im Wald laufen diverse Hühnersorten herum, die Pferde grasen, Schafe halten den Rasen kurz und es gibt sogar Kühe. Das ist in Istanbul schon etwas sehr besonderes.

Auf einem der beiden Hügel steht ein ehemaliges griechisches Kinderheim, was leider total verfällt, aber wirklich wunderschön gelegen ist. Insofern entstand die Idee, hier eine internationale bzw. multikonfessionelle Begegnungsstätte zu schaffen, wo sich Istanbuler Kinder und Jugendliche mit armenischem, griechischem, jüdischem, alevitischem oder sunnitischem Hintergrund treffen können. Das könnte mit einer Art Ferien auf dem Bauernhof verbunden werden.

Büyükada

2009-03-14T11:03:00.011+01:00

Der Name der Insel ist Programm: Büyükada heißt übersetzt »Große Insel«. Sie ist die größte der so genannten Prinzeninseln, die auf Türkisch einfach »Inseln« (adalar) heißen und vor der asiatischen Küste Istanbuls im Marmarameer liegen. Sie gehören zum Stadtgebiet von Istanbul.

Das besondere an den Inseln ist, dass es dort keinen Autoverkehr gibt. Als Transportmittel dienen Pferdefuhrwerke, lediglich die Polizei fährt mit Autos herum und Baustellenfahrzeuge sind auch zugelassen.

Die Inseln sind zum großen Teil Naherholungsgebiet von Istanbul, so dass im Winter viele Häuser unbewohnt sind. Und dann stehen dort zahlreiche sehr große Villen, die wirklich toll gelegen sind und häufig einen wunderbaren Blick auf die Küste bieten. So fand hier auch Leo Trotzki eine Zeit lang Asyl, bis er nach Mexiko weiter emigrierte. Seine Villa ist sehr schön gelegen, leider handelt es sich dabei heute um eine Ruine. Früher konnte man hier sicher super frühstücken und über das Meer hin auf Istanbul schauen.

Die Inseln sind stark griechisch geprägt, es gibt hier zahlreiche griechische Klöster und ehemalige Kinderheime. Auf einer der Inseln befindet sich auch ein griechisch-orthodoxes Priesterseminar, dass zurzeit unbenutzt ist, tendenziell aber der griechisch-orthodoxen Kirche zurück übertragen werden soll. Auf Büyükada befindet sich ein Kloster, das eine Wallfahrtstätte ist. Leider war die Kirche selbst geschlossen und so konnte man von dieser prominenten Stelle hauptsächlich den Blick genießen.

Übernachten im Konak

2009-03-14T11:02:00.004+01:00

Die Saison auf den Prinzeninseln hat noch nicht angefangen, insofern ist es nicht leicht, eine bezahlbare Unterkunft zu bekommen. Die Ideal Pansiyon, die in einem alten Konak situiert ist, hat aber noch Platz und so wird dort nach telefonischer Buchung hingefahren. Das Haus ist wirklich alt und offensichtlich hat es auch schon bessere Tage gesehen. Die Farbe ist komplett weg, die Schlösser von Eingangs- und Balkontüre sind nicht in Ordnung und man fragt sich, warum dort nicht einfachste Reparaturen gemacht werden.

Wir haben das Balkonzimmer ganz oben mit einem phantastischen Blick auf die asiatische Küste Istanbuls nach Bostancı und sind wohl neben einem anderen Gast die einzigen Gäste. Das ist auch gut so, denn im Haus, das nach Zimmernummern ca. 15 Zimmer hat, gibt es nur eine einzige Dusche. Wie das in der Saison funktionieren soll, ist etwas unklar. Allerdings gibt es unten an der Straße eine öffentliche Dusche, die dann ja vielleicht auch von den Pensionsgästen genutzt wird.

Das Haus ist mit alten Möbeln bestückt, im Foyer gibt es viele Blumen und man ist offensichtlich um eine freundliche Atmosphäre bemüht. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt dennoch nicht, morgens früh werden wir nicht nur von den auf dem Dach lebenden Tauben geweckt, sondern von zahlreichen anderen Tieren, die es sich deutlich hörbar in der Zwischendecke bequem gemacht haben. Die Toilette bietet einen Ausblick auf eine Kirche, die regelmäßig läutet. Am nächsten Tag zeigt sich aber, dass das Haus von hinten wie eine echte Ruine aussieht. Insofern ist es dann doch gut, nur eine Übernachtung eingeplant zu haben.

Ganz Istanbul?

2009-03-14T10:53:00.002+01:00

Es gibt wenige Aussichtspunkte, die einem einen Überblick über die Stadt Istanbul verschaffen. Einer der besten liegt vermutlich auf der Büyükada, der größten der im Marmarameer gelegenen Prinzeninseln, die auch zum Stadtgebiet Istanbuls zählen. Der höchste Hügel misst dort 202m und bei klarem Wetter kann man nicht nur die Südküste des Marmarameeres sehen, sondern vom westlichen europäischen Ende Istanbuls bis zum Golf von Izmit, also dem südöstlichen Ende der asiatischen Stadtteile.

Werften

2009-03-09T23:10:00.004+01:00

Im allgemeinen ist es in Tuzla relativ ruhig – ungewöhnlich für Istanbul. Allerdings kann man in bestimmten Ecken sehr deutlich die Geräusche der großen Werften hören, die sich unweit der teuren Wohnlagen befinden. Während viele Bewohner der Halbinsel einen Blick auf das Meer haben, kann man hinter einem nördlich gelegenen See die ersten großen Kräne sehen.

Siedlungen

2009-03-09T22:38:00.009+01:00

In Istanbul werden Häusergruppen häufig als »Sitesi« - als eine Art Siedlung - bezeichnet, wenn sie sozusagen als Einheit gebaut werden. Für diese Siedlungen gibt es zum Teil Ortsnamen, teilweise bezeichnen sie auch, was zu erwarten ist (z.B. in der »Kırmızı Evler Sitesi« rote Häuser). Andere Grundstücksentwickler denken sich auch sehr blumig klingende Namen aus (z.B. »Güldeniz Sitesi«, was die Wörter ›Rose› und ›Meer‹ verbindet). Es kann sich sowohl um Wohnblocks als auch um Luxusvillen handeln. In Vororten findet man manchmal ausschließlich solche Wohnformen, selbst individuell gestaltete Einzelhäuser befinden sich dann innerhalb einer Sitesi. Das heißt aber nicht unbedingt, dass außen herum ein Zaun steht und Wachpersonal darauf achtet, dass niemand Fremdes hineingeht (obwohl es solche »Gated Communities« oft gibt). Ansonsten kann man durch die Straßen flanieren und sich die Häuser anschauen.

So auch in Tuzla, einem asiatischen Stadtteil von Istanbul, der bekannt ist für seine Werften. In der Nähe des Vorortzug-Bahnhofs gibt es die klassischen Apartmenthäuser, zwischendurch findet man allerdings Gärten, Gewächshäuser und Sportanlagen.

Weiter in Richtung Meer und Hafen gibt es sehr schicke Siedlungen und Häuser, hier wird auch noch viel gebaut.

Man findet Häuser, die aussehen, als ob sie auch in Norddeutschland stehen könnten, ebenso wie amerikanische Villenträume. Beliebt ist auch außen aufgeklebtes Fachwerk. Manchmal kann man aber auch sehr spezielle Dachausbauten bewundern.

Poolpanorama

2009-03-09T22:17:00.005+01:00

Es ist natürlich nicht so, dass in Istanbul alle an der Autobahn wohnen oder am Hang oder in Gegenden, wo an fast allen Häusern gebaut wird. Es gibt tatsächlich auch solche Vororte, in denen fertiggestellte Einfamilienhäuser die Regel sind. Meist handelt es sich um eine Art Siedlung, in der mehrere Häuser um einen Pool herum gruppiert sind. Wenn an einer Seite das Meer ist, liegt der Pool in diesem Fall aber zwischen den Häusern und dem Meer. So kann man mit Meerblick schwimmen, ohne von den aktuellen Wassertemperaturen (zurzeit 8 Grad) abhängig zu sein (nehme ich an).

Piyer Loti

2009-03-08T23:05:00.004+01:00

Der französische Schriftsteller Pierre Loti (1850-1923), der mit seinen orientalischen Geschichten eine große Leserschaft in seinen Bann zog, hat während seiner Istanbul-Aufenthalte angeblich viel Zeit oberhalb des Friedhofs Eyüp verbracht. Auch mit einem maßgeblich veränderten Stadtbild ist der Blick sehr beeindruckend. Man sieht die Istanbuler Altstadt ebenso wie die Hochhäuser von Levent und natürlich das Goldene Horn.

Wenn man sich abseits der Massen auf den steilen Treppen zwischen den Gräbern bewegt, findet man auch ruhige Plätze, von denen sich die Aussicht genießen lässt.

Eyüp Sultan Camii

2009-03-08T22:38:00.004+01:00

Der Stadtteil Eyüp ist benannt nach Eyüp Ensari, dem »Bannerträger« des Propheten Mohammed. Er fiel im ersten Eroberungsversuch Konstantinopels, der bereits im 7. Jahrhundert stattfand. 800 Jahre später – nach der endlich erfolgreichen Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen – wurde sein Leichnam angeblich unversehrt gefunden. An dieser Stelle wurde eine Moschee errichtet, neben der sich Eyüps Grabmal befindet. Dieses Ensemble ist eine heilige Stätte für Muslime, weshalb sie selbst an einem regnerischen Vorfrühlingstag von vielen Menschen besucht wird. Gebetet wird in der Moschee, in der Türbe Eyüps (dort herrschte großer Andrang mit langen Wartezeiten) sowie im Hof vor der großen Platane. Auch ohne religiöse Gefühle ist dies ein wirklich schöner Ort, an dem man sich gut aufhalten kann.

Am Hang hinter der Moschee befindet sich ein sehr großer Friedhof, der weithin sichtbar ist und einen grandiosen Ausblick auf die Istanbuler Altstadt bietet.

Istanbuler Verkehr

2009-03-06T22:21:00.006+01:00

Der Verkehr in Istanbul ist zuweilen etwas chaotisch, ich würde hier jedenfalls lieber nicht Auto fahren. Die Busfahrer telefonieren gerne mal während der Fahrt und überholen sich gegenseitig, auch mit schnellen Beschleunigungsmanövern und schärferen Bremsungen. Dennoch fühle ich mich eigentlich sehr sicher, weil ich das Gefühl habe, dass die meisten sehr flexibel fahren und gegebenenfalls rechtzeitig irgendwelchen Hindernissen ausweichen.

Dennoch passieren natürlich Unfälle und in einen solchen war heute der Shuttle-Bus zwischen Santralistanbul und Taksim verwickelt. Als wir gerade das Museums-/Universitätsgelände verlassen hatten, wurde der Bus von der Polizei angehalten. Worum es genau ging, weiß ich nicht, aber es hörte sich so an, als ob sie überprüften, ob der Fahrer nicht zu lange am Stück hinter dem Steuer sitzt. Er war sichtlich genervt und froh, als es weiterging.

Nur kurze Zeit später, auf einer Art Autobahnauffahrt, kam uns plötzlich ein Taxi auf unserer Spur entgegen. Ich fragte mich noch, was das dort wohl macht, denn es sah so aus, als ob dies eine Einbahnstraße sei. Da stieg der Busfahrer auch schon in die Eisen und es gab einen Aufprall. Zum Glück war der Bus schon stark abgebremst, dass keine Menschen Schaden genommen haben, als Bus und Taxi einfach frontal aufeinander prallten.

Natürlich war die Aufregung groß und wir fragten uns, wie wir jetzt wohl zum Taksim kommen würden. Kurze Zeit später kam aber ein leerer Bus vorbei, der alle einlud und weiter transportierte.

Kağithane

2009-03-06T22:02:00.006+01:00

Am Ende des Goldenen Horns kommt der Kağithane-Fluss aus Nordosten geflossen. Der Stadtteil zu beiden Seiten heißt Kağithane und ist – wie so viele Istanbuler Stadtteile – sehr fragmentiert, was die Lebensbedingungen angeht.

In diesem Gebiet sind neue Schnellstraßen und Autobahnzubringer erst kürzlich fertig gestellt worden. Direkt am Fluss gibt es großzügige Parkanlagen, es gibt direkt neben der Stadtverwaltung aber auch noch eine Moschee, die im 19. Jahrhundert erbaut wurde, wohl aber auf einen wesentlich älteren Bau zurückgeht.

Oben an den Hanglagen gibt es neu Apartmentsiedlungen, teils sogar mit Schwimmbad, während dazwischen auch noch Gecekondu-Häuser existieren. Allerdings haben diese teilweise Iso-Fenster, so dass auch hier ein sozialer Aufstieg zu bemerken ist. Andererseits gibt es aber auch noch zusammengezimmerte Garagen.

Unten am Wald findet man dann auch noch Hütten. Direkt unter der hohen Autobahnbrücke sind dann einfachste Baracken aus Lkw-Planen, wo die Bewohner auch ihr Pferd direkt daneben grasen lassen. Die Bewohner hier haben sicherlich keinen Stromanschluss.

Autobahnpnorama VII

2009-03-06T21:25:00.002+01:00

Eine riesige Tal- (und gleichzeitig Fluss-)brücke, nagelneue Auffahrten zu Tunnelröhren, die vermutlich zur Autobahn führen, eine neue Straße am Flussufer und dazu einen sattgrünen Rollrasen. All dies bietet dieser 360-Grad-Blick in Kağithane.

Gold

2009-03-02T19:26:00.007+01:00

Manchmal fallen einem ja ganz eigentümliche Sachen auf. Zum Beispiel sehe ich seit ungefähr einer Woche Unmengen von goldfarbenen Autos. Vorher habe ich sie nie gesehen, aber plötzlich sind sie überall.

Ist das die türkische Antwort auf die Abwrackprämie: Das Auto als der wertvollste Besitz nun auch in Gold erhältlich? Das Alter der Exemplare lässt jedoch darauf schließen, dass es dieses Farbangebot schon seit längerem gibt.

Heute habe ich jedenfalls den ersten goldenen Dolmuş gesehen, war aber zu langsam, ihn zu fotografieren. Aber vielleicht gibt es davon ja auch noch mehr.

Sultanbeyli

2009-03-02T18:20:00.008+01:00

Sultanbeyli ist ein Stadtteil von Istanbul, den es erst seit den 1980er Jahren als solchen gibt. Er liegt auf der asiatischen Seite. Um dorthin zu gelangen muss man noch ziemlich weit hinter der Bosporusbrücke die Autobahn entlang fahren.

Sultanbeyli ist ein konservativ-religiöser Stadtteil, man sieht kaum Frauen ohne Kopftücher. Ich habe sogar tief verschleierte Frauen gesehen, die ein ca. sechsjähriges Mädchen dabei hatten, die ebenfalls tief verschleiert war. da beginnt man schon darüber nachzudenken, welche Zukunftsaussichten dieses Mädchen wohl haben wird.

In Sultanbeyli sind fast alle Häuser ohne Baugenehmigung errichtet worden, sogar das Rathaus. Neulich hatte ich in der Zeitung gelesen, dass im Moment dort zahlreiche Hauseigentümer ihre Häuser aufstocken, weil sie davon ausgehen, dass die Politiker im Wahlkampf ein Auge zudrücken.

Und tatsächlich: Es gibt unendlich viele Häuser, die bereits aufgestockt sind, an anderen wird gerade gebaut. Man hat fast das Gefühl, dass da ein wild gewordener Bauunternehmer investiert hat. Aber ich nehme an, dass alles eher in Handarbeit verrichtet wird. Wer sich also die notwendigen Ziegelsteine und Balken leisten kann, legt einfach los. Auffällig ist auch, dass die Geschossflächen häufig mit der Höhe zunehmen. Wer allerdings schon in den letzten Jahren aufgestockt hat, baut vielleicht doch nur eine kleine Hütte oben drauf.

Auch wenn die Bilder vielleicht einen eher ländlichen Eindruck hinterlassen: Sultanbeyli hat ca. 600.000 Einwohner. Die Menschen waren aber recht freundlich, manche wollten unbedingt fotografiert werden. Und manche Häuser sind offensichtlich noch nciht an das öffentliche Wassernetz angeschlossen, so dass die Menschen an einem öffentlichen Wasserhahn ihre Kanister füllen.

Spuren

2009-02-28T22:40:00.008+01:00

Während das türkische Fernsehen mittwochs um 23:15 den türkischen Spuren in Deutschland nachgeht, lassen sich – wie bereits angesprochen – auch in Istanbul zahlreiche Spuren aus Deutschland finden: So liegen deutsche Baumärkte ganz offensichtlich im Trend.

Und während sich ganze Häuser in Fertiggerichte verwandeln können, lassen sich Gummibärchen ja letztendlich überall genießen.

Dieser Design-Laden fand offensichtlich das deutsche Autobahnlogo großartig, die türkisierte Schreibweise sieht allerdings so aus, als ob sich da jemand mit der Orthografie vertan hat. Aber wichtig ist ja, dass das Wort so im Türkischen richtig ausgesprochen werden kann.

Ehemalige Industrieareale

2009-02-28T22:27:00.006+01:00

Im Bezirk Şişli gibt es ehemalige Industrieareale, die sich unterhalb der oben gelegenen besseren Wohnlagen befinden. Hier wird gerade sehr viel abgerissen, neu gebaut und umgestaltet. So finden sich beispielsweise direkt neben aufgelassenen Industrieruinen schickste Modeläden und Friseure, in denen teure Frisuren hergestellt werden.

Weiter unten am Hang wird zum Teil Müll abgeladen, der aber auch direkt nebenan nach Wertstoffen sortiert wird. Ebenfalls finden sich dort Hütten, die eigentlich unbewohnbar aussehen, aber der Rauch aus dem Schornstein zeigt an, dass hier doch auch gewohnt wird. Das zeigt eigentlich auch ein kleines Gemüsegärtchen zwischen den Trümmern. Unten im Tal wird auch schon die nächste innerstädtische Schnellstraße gebaut, nebenan sind auch neue Wohnhäuser fertig. Fragt sich nur, wer Lust hat, in dem grünen Häuschen direkt über der neuen Schnellstraße einzuziehen.

Frühlingsboten

2009-02-28T09:26:00.006+01:00

So als ob die Pflanzen gerade darauf gewartet hätten, haben sich bei dem nassen und kalten Wetter der letzten Tage die ersten Blüten geöffnet.

Und so kann man frierend, mit Handschuhen, Mütze und Schal bekleidet bereits einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll. Jedenfalls ist für die nächste Woche eine Wetterbesserung vorausgesagt und auch die Temperaturen sollen zweistellig werden.

Çocuk Parkı

2009-02-28T09:06:00.007+01:00

Manchmal findet man ja grüne Bereiche, die sogar betretbar sind. Normalerweise sind die Grünflächen mit Stacheldraht eingezäunt und gehören dem Militär oder es ist eine hohe Mauer darum gezogen und man kann nicht einmal hineinschauen. Dieser Park heißt auf dieser Seite »Çocuk Parkı«, was soviel heißt wie »Kinderpark«. Er ist quasi zweigeteilt. Einen Teil nimmt eine große Rasenfläche am Hang ein, hier sind bei dem fiesen Nieselregenwetter nur einige Jogger und Menschen mit Hund unterwegs.

Auf der anderen Seite sind zum Teil alte Bäume, zum Teil frisch gepflanzte. Dort befindet sich auch ein kleines Holzpalais, das »Validebağ Mustafa Necatibey Huzurevi«. Wobei es sich dort genau handelt, weiß ich nicht, es ist auf jeden fall zu klein, um als Wohnhaus zu dienen. Insofern ist es vielleicht so etwas wie eine osmanische Gartenlaube.

Autobahnpanorama VI

2009-02-28T08:29:00.003+01:00

Dieses schöne Exemplar mit doppelter Fußgängerbrücke befindet sich in Üsküdar Altunizade. Es ist sozusagen die letzte Ausfahrt vor der Bosporusbrücke einerseits, andererseits beginnt hier die D020.

Holzhäuser

2009-02-24T21:12:00.008+01:00

Die traditionellen Istanbuler Häuser sind aus Holz gebaut. Stehen sie am Bosporusufer und haben einen eigenen Anleger, heißen sie »Yalı«, ansonsten heißen sie »Konak«.

Wie Orhan Pamuk in seinem Buch Istanbul schreibt, sind diese Häuser entweder verfallen oder aber verbrannt, so dass es in der Stadt nur noch wenige dieser traditionellen Bauten gibt. In manchen Stadtteilen werden sie jedoch mit Mitteln der Unesco Weltkulturerbe-Stiftung saniert, so dass zu hoffen ist, dass manche dieser Häuser erhalten bleiben.

In den etwas außerhalb am Bosporus gelegenen Stadtteilen scheint die Vernichtung dieser Bausubstanz nicht ganz so weit fortgeschritten wie in den innerstädtischen Vierteln in Sultanahmet. Sowohl in Bebek als auch in Arnavutköy sind noch etliche dieser Häuser erhalten – teils sehr schick saniert, teils etwas abgeblättert oder aber doch komplett verfallen.

Manchmal weiß man allerdings nicht so genau, ob nur noch die Fassade aus Holz ist oder wieso der Rest des Gebäudes verputzt ist.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

2009-02-24T20:49:00.006+01:00

Die zweite Bosporusbrücke ist nach Mehmet dem Eroberer benannt. Ihm gelang es 1453, Byzanz zu erobern, wodurch das Osmanische Reich erstmals internationale Anerkennung erfuhr. Die Eroberung Konstantinopels beendete die Existenz des Byzantinischen Reichs. Die Brücke befindet sich an der engsten Stelle des Bosporus, dort, wo Mehmet der Eroberer zwei Festungen an den Ufern erbauen ließ, um Byzantinische Schiffe daran zu hindern, Konstantinopel zu erreichen. Sie verbindet die Stadtteile Hisarüstü auf der europäischen und Kavacık auf der asiatischen Seite.

Auch wenn sie weniger beeindruckend scheint als die Bosporus Brücke, so ist sie doch länger. Rund um die Brücke präsentiert sich aber ein ähnliches Bild, auch hier sind die Hänge unterhalb der Brücke dicht bebaut.

Die Farbe des Bosporus

2009-02-24T20:42:00.002+01:00

Der Bosporus verändert – wie jedes Gewässer – je nach Wetterlage seine Farbe. Heute war er von einem intensiven Petrol, so dass man fast den Eindruck bekam, er würde aus sich heraus leuchten.

Autobahnpanorama V

2009-02-23T20:00:00.003+01:00

Hier gibt es den Blick von Fikirtepe nach Ünalan am Autobahnkreuz zwischen D100 und O-1.

Winter

2009-02-22T21:57:00.002+01:00

Es ist kalt in Istanbul. Heute hat es sogar ein bisschen geschneit. Da kann man schon mal ein Feuerchen anzünden. Vielleicht möchte man sich nur wärmen wie die Blumenverkäuferin am Hafen. Oder man möchte sich dabei auch noch einen leckeren Fisch grillen auf dem Parkplatz neben der Autobahn.

Autobahnpanorama IV

2009-02-22T21:21:00.005+01:00

Innerhalb der Stadt gibt es immer wieder Grenzbereiche, die einen vergessen lassen, dass man mitten in der Stadt ist und nicht irgendwo in der Peripherie. Man läuft auf einem schlecht geteerten Streifen, auf dem einem Fußgänger mit Einkaufstüten entgegen kommen (das versichert einen, dass man nicht gerade eine Sackgasse entlang geht). Links ist die Friedhofsmauer, rechts ein Sandhaufen, hinter dem in der Ferne großstädtische Neubauprojekte zu sehen sind. Dann steht man an einer Autobahn mit einem provisorisch anmutendem Überweg, der hier irgendwie mitten im Nichts steht und doch eine wichtige Verbindung zu anderen Stadtteilen herstellt. Hier halten auch Busse und Minibusse und nehmen Fahrgäste auf, die scheinbar verloren im Nichts stehen.

Bauaktivitäten

2009-02-22T21:00:00.005+01:00

Auf meinen Streifzügen durch die Stadt entdecke ich immer wieder Bauaktivitäten in unterschiedlichen Ausmaßen. Manchmal werden ganze Apartmentsiedlungen neu hochgezogen, an anderen Stellen stehen Bauruinen herum. Manchmal werkelt eine einzelne Person und biegt die Moniereisen in Handarbeit, eher selten sieht man ganze Bautrupps zugange. Das ist eigentlich nur normal für so eine große Stadt, die einem permanenten Wandel unterliegt, in der der soziale Aufstieg vom Gecekondu zum Apartmenthausbewohner und -besitzer geht.

Dennoch ist es merkwürdig, wenn man in einen Stadtteil kommt, in dem an jeder Ecke Baumaterialien herumliegen – sei es, um das kleine Häuschen mit einem ersten Stockwerk aufzustocken oder aber dem sechsstöckigen Gebäude noch eine weitere Etage hinzuzufügen oder komplett neu zu bauen. In Fındıklı ist das gerade der Fall. Das kann Zufall sein, kann aber auch mit den anstehenden Kommunalwahlen zu tun haben. Neulich habe ich in der Zeitung gelesen, dass beispielsweise im Stadtteil Sultanbeyli, in dem sogar das Rathaus ohne Baugenehmigung gebaut wurde, zurzeit alle ihre Häuser (illegal) aufstocken, weil sie davon ausgehen, dass die Kommunalpolitiker in Wahlkampfzeiten ein Auge zudrücken werden. Das klappt manchmal, kann aber auch schief gehen, wie in dem Artikel über einen anderen Stadtteil berichtet wurde: Dort hatte der Bürgermeister die illegal errichteten Stockwerke wieder abreißen lassen.

Oto Kuaför

2009-02-22T20:42:00.005+01:00

Diesen »Oto Kuaför« habe ich heute an der Einfahrt zu einer Shopping Mall gesehen. Ich habe ganz stark den Eindruck, dass hier sowohl die Farb- als auch die Namensgebung eine Dienstleistung in deutscher Qualität anpreisen soll. Wo hier überall gerne hochpreisige deutsche Autos gefahren werden, ist natürlich klar, dass für diese Autos auch in der Pflege deutsche Qualität geleistet werden muss.

Und während sich der Heimwerker seine Utensilien im deutsche Baumarkt zusammensucht, kann er sein Auto getrost den guten Händen von BundesWax überlassen.

Den Lebensmitteleinkauf muss man allerdings bei Carrefour oder Migros machen. In diesem Bereich haben entweder die Franzosen und die Schweizer mehr Geschäftssinn entwickelt; oder aber die Türken, die eigentlich immer Wert auf gute Qualität bei Lebensmitteln legen, haben in diesem Segment kein Vertrauen in deutsches Qualitätsmanagement.

Autobahnpanorama III

2009-02-22T20:35:00.003+01:00

Es braucht eigentlich keinen weiteren Kommentar. Diese schöne Autobahnkreuzung findet sich im Stadtteil Bostancı.

Karneval in Istanbul?

2009-02-22T20:22:00.008+01:00

Was Karneval ist, das wissen vielleicht diejenigen, die mal ihre Verwandten im Rheinland während der Fünften Jahreszeit besucht haben. Alle anderen staunen eher, wenn ich davon erzähle, was gerade in Köln los ist. Aber es ist ja nicht so, dass man den Akt des Sich-Verkleidens nicht kennen würde. Das ist aber wohl mehr etwas für Kinder. Wer mehr über die Verkleidungen türkischer Kinder wissen möchte, kann sich ja auf der mega kid Website umschauen.

Stadtpanorama I

2009-02-21T19:32:00.002+01:00

Natürlich gibt es aufgrund der Hügellage Istanbuls auch ohne Autobahnen immer wieder spannende Ausblicke, die ich nicht weiter kommentieren muss. Hier eine Ansicht von Beşiktaş.

Boğaziçi Köprüsü III

2009-02-21T17:05:00.007+01:00

Der Stadtteil Ortaköy liegt auf der europäischen Seite im Brückenschatten. Nordöstlich der Brückenauffahrt liegen einige Gated Communities, wo man nicht einfach so hin kann. Unter der Brücke werden neue Supermärkte errichtet, ansonsten liegen viele Häuser wirklich unmittelbar neben der Brücke.

Weiter oben, da wo man den besseren Blick hat, gibt es dann wieder die teureren Wohnlagen. Interessant ist aber, dass ganz oben auf dem Hügel wieder einmal das Militär sitzt. Gegenüber liegen dann so Mietskasernen, die eher so aussehen, also ob da die Familien der Soldaten wohnen könnten (hab ich nicht fotografiert, weil die ganze Zeit die Soldaten zugeschaut haben).

Obwohl man an vielen Stellen direkt an die Brücke kommt, auch von einem Trampelpfad aus direkt auf die Straße könnte, scheint der Baukörper an sich bestimmten Sicherheitsregeln zu unterliegen. Als ich durch ein Baugrundstück unter der Brücke entlangging (wie alle anderen auch) und zwischendurch stehen blieb, um zu fotografieren, kam jemand auf mich zu, um zu fragen, was ich da mache. Weil ich natürlich nichts verstanden habe, wurde jemand geholt, der extrem gut Englisch sprach und iwssen wollte, ob ich etwa die Brücke fotografiert hätte. Natürlich hatte ich nur Häuser fotografiert, insofern durfte ich meinen Weg fortsetzen. Es kann natürlich sein, dass aus Versehen doch auch die Brücke mit aufs Bild gekommen ist.

Atatürk I

2009-02-20T16:14:00.007+01:00

Den »Vater aller Türken«, so die Bedeutung des Namens Atatürk, kann es natürlich nur einmal geben. Deshalb untersagt auch ein Gesetz das Tragen dieses Namens, der lediglich dem Gründer der Türkischen Republik vorbehalten ist. Doch weil Atatürk so einmalig war, kann er gar nicht genügend geehrt werden. Deshalb stehen überall in der Stadt Büsten oder Statuen Atatürks herum. Sein Bild hängt in Geschäften und Schaufenstern, an Schulen und in öffentlichen Gebäuden, aber auch in Privatautos und Wohnungsfenstern. Atatürk ist überall.

Er wacht über sein Volk und seine Verdienste, ob als »Lehrer der Nation» (nämlich als Schriftreformer, der das lateinische Alphabet statt des Arabischen für die Türkische Sprache eingeführt hat) oder aber als Bewacher der Stadt auf den Bosporus schauend.

Meine Mitbewohnerin sagt, dass es ein Gesetz gibt, das jede Firma verpflichtet, ein Porträt von ihm aufzuhängen. Und die Kinder müssen in der Schule nicht nur Details über ihn lernen, sondern beispielsweise in der zweiten Klasse den Namen seiner Mutter (Zübeyde Hanim), die auch mit zahlreichen Straßennamen geehrt wird.

Ein Bombenanschlag auf sein Geburtshaus (das im heutigen Griechenland steht), führte im September 1955 zu Pogromen gegen nichtmuslimische Minderheiten, die daraufhin zum größten Teil das Land verließen. Bis heute ist nicht geklärt, ob der Anschlag von türkischen Militärs geplant wurde, um die Pogrome zu provozieren. Ein türkischer Journalist, dem häufig vorgeworfen wird, dass seine Zeitung mit Schuld an den Ausschreitungen trägt, hat dies gerade in einem Interview in der Hürriet geleugnet.

Boğaziçi Köprüsü II

2009-02-20T10:29:00.001+01:00

Man kann sich der Bosporus-Brücke natürlich auch auf der asiatischen Seite nähern. Eine große Enttäuschung ist allerdings, dass man gar nicht unter der Brücke entlang laufen kann. Dort befindet sich – wie sollte es anders sein – eine Kaserne. Insofern müsste man neben der Autobahnauffahrt entlang laufen (ist hier allgemein üblich), aber der Gewinn ist fragwürdig. Insofern hier nur ein paar weitere Brückenimpressionen.

Silahtarağa Power Plant – santralistanbul

2009-02-20T09:40:00.009+01:00

Am Ende des Goldenen Horns befindet sich das ehemalige E-Werk »Silahtarağa«, ein E-Werk, das zwischen 1914 und 1983 – zunächst alleine – den Stadtstrom von Istanbul lieferte. Heute ist diese Anlage konserviert. Auf dem Gelände befindet sich neben dem Museum »santralistanbul« auch das Energiemuseum sowie einige Fakultäten der Bilgi-Universität, einer Kunsthochschule.

Das E-Werk funktionierte – natürlich ist man versucht zu sagen – unter anderem mit deutscher Technologie. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass es Turbinen von Siemens und AEG gibt und auch im Kontrollraum die Beschriftungen mitunter in Deutsch sind.

Das Gelände erinnert natürlich an ähnliche Projekte im Ruhrgebiet, wenn es auch schwieriger ist, den Zugang zu finden. Aus mir unerfindlichen Gründen schickte mich der Parkplatzwächter einmal 270 Grad im Kreis zum Hochschuleingang, statt mich einfach über den Parkplatz gehen zu lassen. Wahrscheinlich ist es sehr ungewöhnlich, dass Fußgänger Einlass suchen, denn es fährt ein kostenloser Servicebus alle 20 Minuten vom Taksim-Platz direkt auf das Gelände, was natürlich sehr praktisch ist, dass dieser Service wohl vor allem von Studenten genutzt wird. Zurzeit gab es leider keine Kunstausstellungen zu sehen, auch ist es unmöglich herauszufinden, was wann als nächstes gezeigt wird, weil weder die Website noch das Museum selbst Auskunft geben. Da muss wohl bis zum Kulturhauptstadtjahr noch ein bisschen geübt werden, was die PR anbelangt.

Haliç (Goldenes Horn)

2009-02-19T09:19:00.008+01:00

Das Goldene Horn teilt bekanntermaßen die alte Altstadt von dem »jenseitigen« Teil der Stadt. Früher hieß der Stadtteil auf der anderen Seite des Goldenen Horns Pera (griech.: jenseits), später wurde er in Beyoğlu umbenannt. Auf dieser Seite habe ich mich entlang des Goldenen Horns bewegt bis ganz zum Ende (bzw. müsste man wohl sagen: bis zum Anfang, denn hier fließen der Kağithane- und der Alibeyköy-Fluss zusammen und bilden das Goldene Horn.

Am Beginn gibt es viele Industriebetriebe, Docks und Werften, früher war am Goldenen Horn ein Großteil der Industrie angesiedelt.

Das, was uns heute als Top-Lage erscheint, ist noch weitgehend aus dieser Zeit geprägt. Bis in die 1990er Jahre hinein muss das Goldene Horn aber so schrecklich gestunken haben, dass man dort keine Luxuswohnanlagen hätte ansiedeln können. Heute passiert sehr viel. Eine Universität wird wohl in alte Industriehallen einziehen und auch am Straßenrand wird manches alte Haus schick saniert, weiter oben werden viele Parks angelegt, wie sich die Stadtverwaltung ohnehin Mühe zu geben scheint, auch zwischen den Häusern kleine Parks anzulegen. Ob das möglicherweise mit der Erdbebenvorsorge zu tun hat, weiß ich nicht. In Japan gibt es allerdings überall so genannte »Pocket Parks«, die im Erdbebenfall zur Fluchtfläche werden. Da japanische Erdbebenexperten auch die Stadt Istanbul beraten, mag es hier durchaus Zusammenhänge geben

Der Weg lässt sich aber nicht nur wegen der Industrieanlagen nicht am Ufer entlang nehmen. es gibt auch viele militärische Einrichtungen, die den Weg versperren (und auch nicht fotografiert werden dürfen: So habe ich beispielsweise einen Haufen Rekruten beobachtet, die sich wohl gerade zu Militärdienst melden mussten).

Der Weg führt also immer wieder auf die Hügel hinaus, beispielsweise nach Kasimpaşa, dem Stadtteil, aus dem Premierminister Erdoğan kommt und der bekannt ist für seine Machos. Weiter geht es vorbei an der alten, vor sich hinrostenden Galatabrücke, unter der Autobahn hindurch. Gegenüber sieht man Eyüp, eins der wichtigsten muslimischen Heiligtümer mit riesigem Friedhof.

Schließlich gelangt man in einen ausgedehnten Uferpark, der auch noch weiter gebaut wird. Während hier ein Helikopterlandeplatz angelegt wird, rauchen auf der anderen Seite der Uferstraße noch ein paar Schornsteine der an den Hang gebauten Gecekondu.

Schließlich kommt man noch am Vergnügungspark »Miniatürk« vorbei, wo wohl die Sehenswürdigkeiten der Türkei in kleinem Maßstab präsentiert sind. Davon bekommt man aber nur einen winzigen Ausschnitt zu sehen jenseits der Mauer.

Am Ende steht man dann an einem recht unspektakulären Ort, zwischen Autobahnkreuz und weiteren Hügeln, die auch noch weiter bebaut werden. Wer glaubt, hier sei die Stadt dann irgendwie zu Ende, der irrt.

»Straßenköter«

2009-02-17T19:17:00.009+01:00

Früher hätte ich nur ungern in einer Stadt leben wollen, in der es Hunde gibt, die frei herumlaufen. Doch seit ich in Istanbul bin, muss ich das wohl revidieren. Schließlich sind die hier ansässigen streunenden Hunde die nettesten und wohlerzogensten Kreaturen, die man sich wohl vorstellen kann. Sie schlafen viel und stören sich nicht daran, dass man über sie hinüber steigt. Manchmal wedeln sie einen freundlich mit dem Schwanz an, bellen habe ich sie noch nie gehört. Ich nehme mal an, dass es Leute gibt, die sie füttern.

Und meine Mitbewohnerinnen haben mir den Tipp gegeben, sich einen als Beschützer zu angeln, wenn man mal spät nach Hause kommt. Das geht so: Man sucht sich am Anleger einen aus und streichelt ihn. Dann kommt er bis zur Haustür mit und wenn jemand der ausgesuchten Beschützerin blöd kommt, wird der Eindringling einfach angebellt. So jedenfalls habe ich es von mehreren Menschen erzählt bekommen.

Einer von vielen Hügeln: Dragos

2009-02-17T18:40:00.008+01:00

Der Banliyö Treni hat mich heute in südlicher Richtung zum Stadtteil Maltepe gebracht. Die Endung -tepe steht immer für Hügel: ursprünglich auf 7 Hügeln erbaut, hat Istanbul heute wohl eher 700 oder 7000 Hügel.

Von der Strandpromenade aus hat es mir ein Hügel besonders angetan, der Bereich nennt sich Dragos. Es handelt sich um einen kleinen Hügel direkt am Meer – das heißt, zunächst muss die vielbefahrene Uferstraße überwunden werden, dann kann man den Hügel erreichen. Vom Meer aus sehen die Häuser so aus, als ob sie von sehr wohlhabenden Menschen bewohnt werden. Der erste Eindruck trügt nicht: Gebaut wird zum Beispiel das »Serenity Village«, was so viel heißt wie »Dorf der heiteren Gemütsruhe«. Jedes Haus bekommt auch einen Swimmingpool.

Die Bebauung am Hang ist eine Vorstufe zur Gated Community: Die Häuser sind zum Teil mit hohen Mauern, Stacheldrahtzäunen und Sicherheitskabinen umgeben. In den Gärten werkelt der Gärtner, das Sicherheitspersonal geht mit dem Hund spazieren.

Es ergeben sich von der Straße aus phantastische Blicke sowohl auf das Meer und die vorgelagerten Prinzeninseln als auch auf das beeindruckende Istanbuler Küstenpanorama. Weiter landeinwärts ergeben sich Blicke auf benachbarte Hügel. Interessant ist, dass der gegenüberliegende Hügel wirklich bis zur Spitze hin komplett bebaut ist, es scheint überhaupt keine Grünflächen zu geben. Anders hier, wobei die Freiflächen früher oder später vermutlich doch auch bebaut werden.

Weiter unten, auf der dem Meer abgewandten Seite, sieht alles wieder wie ein normaler Istanbuler Wohnbezirk aus. Es gibt kleine Hütten und Mietshäuser und zwischendrin wird in Eigenregie gebaut. So ist der Hügel Dragos letztendlich doch wieder ein Beispiel für die verschiedenen Gesichter Istanbuls, wo die verschiedenen Gehälter und die damit einher gehenden Wohnstile doch immer nicht allzu weit voneinander entfernt liegen.

Banliyö Treni

2009-02-17T18:23:00.006+01:00

Wer Französisch kann, weiß, wo der Banliyö Treni wohl hinfährt: in die Vororte (franz. banlieu). Ausgangspunkt der Banliyö Treni sind die jeweiligen Kopfbahnhöfe: Sirkeci auf der europäischen und Haydarpaşa auf der asiatischen Seite. Der Bahnhof Haydarpaşa ist ein Geschenk von Wilhelm II an den Bündnispartner Osmanisches Reich, er war Ausgangspunkt der Bagdadbahn. Gebaut hat ihn die Firma Philipp Holzmann.

Weil in Istanbul die Hauptverkehrsmittel Busse, Minibusse und Dolmuşe sind, wird der Schienenverkehr eher nachrangig behandelt. Die Züge fahren nur alle 25 Minuten und sind auch nicht wirklich überfüllt (vielleicht zum Berufsverkehr, wer weiß). Die Waggons haben ein stattliches Alter, ich schätze, dass sie etwa aus den 1950er Jahren stammen und nur zwischendurch mit unbequemen Hartschalensitzen ausgestattet wurden. Die Schienen haben auch lange keine Wartung gesehen, jedenfalls quietscht der Zug schon sehr, wenn er am Anfang die vielen Weichen überqueren muss und schwankt auch ganz schön, dass man immer hofft, er möge nicht gleich aus dem Gleis springen. Aber entgegen des ersten Eindrucks scheint das System sehr zuverlässig zu funktionieren.

Auf der asiatischen Seite kann man immer wieder einen Blick aufs Meer erhaschen. Die Linie fährt bis Gebze, das außerhalb der Istanbuler Stadtgrenzen liegt.

Manche Bahnhöfe haben auch noch ganz schicke Gebäude, die vermutlich noch aus der Entstehungszeit der ersten Eisenbahnlinie stammen.

Autobahnpanorama II

2009-02-16T18:31:00.003+01:00

Weil mich die Ausblicke, die sich ergeben, wenn man an die innerstädtischen Autobahnen gelangt, sehr faszinieren, gibt es hier ein weiteres Panorama. Die Menschen, die dort stehen, wollen übrigens nicht die Autobahn überqueren (dazu gibt es ja eine Fußgängerbrücke), sondern sie warten auf den Dolmuş, der dort gleich halten wird.

Meine Straße

2009-02-16T17:41:00.008+01:00

Bislang bin ich ja noch Bilder von meiner Straße schuldig geblieben. Das Haus liegt vor Kopf einer kleinen Gasse in einer Einbahnstraße. Wir wohnen im zweiten Stock links. Von der Straße aus kann man das Meer sehen. Abends herrscht hier meistens Stau bis hinunter zur Uferstraße, weil Moda ein komplexes System von Einbahnstraßen beherbergt, die man – so jedenfalls mein Eindruck – quasi alle befahren muss, um dorthin zu gelangen, wo man hin möchte. Das Foto gibt einen kleinen Einblick, aber das Hupkonzert (türkische Autofahrer können auf gar keinen Fall fahren, ohne zu hupen) kann man sowieso nicht fotografieren.

Gegenüber gibt es ein kaputtes Haus, was ausschließlich von Katzen bewohnt wird, die liebevoll von der Bevölkerung umsorgt werden. Da das Haus nur unter Denkmalschutzauflagen renoviert werden darf, wird es wohl weiterhin verfallen. Denn von dieser Straßenseite sieht es so aus, als ob eine Renovierung vermutlich teurer wäre als abreißen und neu bauen.

Bosporus-U-Bahn

2009-02-12T19:42:00.006+01:00

In Istanbul wird derzeit ein U-Bahntunnel unter dem Bosporus gegraben, bzw. es wird eine Tunnelröhre auf dessen Grund verlegt. Dies geschieht mit Hilfe von japanischen Spezialisten. Die Metrolinie soll einmal Sirkeci auf der europäischen Seite (dies ist die Endstation des legendären Orient-Express) mit Üsküdar in Asien verbinden.

Im Moment ist der Bosporus durch die fahrbaren Inseln etwas verengt, so dass große Schiffe manchmal kompliziert manövrieren müssen, um daran vorbeizukommen. Eine Großbaustelle befindet sich an der Spitze der Sultanahmet-Halbinsel. Hier ein Panorama der dortigen Bautätigkeiten. Die grüne Insel liegt ganz versteckt hinter dem Kran, deshalb musste ich sie noch einmal von oben aus einem Park fotografieren.

Parkhotel

2009-02-11T21:41:00.005+01:00

So ziemlich jedeR Istanbulreisende hat sicher schon einmal die große Bauruine unterhalb des Taksim-Platzes am Hügel gesehen und sich gefragt, was denn das für eine Baustelle sein mag. Der Kasten wird momentan teilweise als Parkhaus genutzt, aber ansonsten sich selbst überlassen. Der Rohbau steht übrigens direkt neben dem Deutschen Generalkonsulat.

Diese Bauruine ist das Parkhotel, das aufgrund einer Gesetzgebung der letzten Militärdiktatur Anfang der 1980er Jahre gebaut werden sollte. Das Gesetz sah Sonderregeln für Bauvorhaben an touristischen Schwerpunkten vor. Das Parkhotel sollte 33 Stockwerke und eine Höhe von 123m erreichen (die Gebäude der Umgebung haben ca. 5 Stockwerke). Aufgrund von Nachbarschaftsinitiativen wurde die Baustelle mehrfach stillgelegt, bis schließlich 1993 der Bürgermeister 12 Stockwerke abreißen ließ und so das Gebäude auf die Höhe des benachbarten Generalkonsulats brachte. Zwischenzeitlich wurde überlegt, das Gebäude in ein Kulturzentrum umzuwandeln, Geld wurde für den Abriss gespendet, aber bislang ist wohl keine Entscheidung gefallen, was an dieser wichtigen – weil weithin sichtbaren – Stelle eigentlich passieren sollte. Insofern ist das monströse Gerippe ein Mahnmahl für eine verworrene städtische Baupolitik.

Nachtrag: Von der Fähre aus ist der Koloss in voller Pracht zu bewundern.

Karanfilköy (Gecekondu)

2009-02-10T20:16:00.006+01:00

»Gecekondu« bedeutet etwa: über Nacht errichtet. MigrantInnen, die aus ländlichen Gebieten Anatoliens seit den 1950er Jahren nach Istanbul kamen, errichteten sich über Nacht zunächst sehr provisorische Häuser auf öffentlichem Grund, was nach altem osmanischen Recht als legitim galt. Da die Stadtverwaltung ohnehin den Wohnungsbedarf der Zuwandererströme nicht hätte decken können, war dies eine anerkannte private Initiative der Wohnraumgenerierung. Diese Siedlungen wurden meistens später legalisiert, d.h. die nach und nach verbesserten Gebäude wurden an die städtische Infrastruktur angeschlossen und die BewohnerInnen bekamen schließlich den Grund überschrieben. In vielen Siedlungen wurde der Landbesitz seit den 1980er Jahren in Apartmenthäuser umgewandelt, so dass mehr Raum für weitere Zuwanderer geschaffen wurde bzw. sich die alteingesessenen Zuwanderer räumlich verbessern konnten. Insofern kann man die ehemaligen Gecekondusiedlungen heute nicht mehr erkennen, denn es handelt sich meist um eng bebaute städtische Gebiete, die sich nur unwesentlich von anderen Bereichen unterscheiden. Einzig die Straßenstruktur zeigt manchmal von der Vergangenheit.

Karanfilköy ist wohl eine der letzten Istanbuler Gecekondu-Siedlungen, die ihren Originalzustand bewahrt hat. Es handelt sich um eine Art Gartensiedlung, die sich an einem Hügel in der Nähe einer Autobahn befindet. Die Straße, die zu ihr hinführt, ist auf der einen Seite noch nicht gebaut, auf der anderen führt sie in Richtung Autobahn. Karanfilköy mutet recht dörflich an. Direkt nebenan sind einige größere Apartmenthäuser errichtet worden, die aber noch recht einfach anmuten Allerdings liegt auf der gegenüberliegenden Seite eine Siedlung, die wohl eher upper middleclass-Standards erfüllt. Besonders auffällig ist ein Sportzentrum mit integriertem Starbucks und bewachten Parkplätzen, was deutlich macht, dass hier sehr unterschiedliche Lebensweisen lediglich durch eine wenig befahrene Straße getrennt sind.

Boğaziçi Köprüsü (Bosporusbrücke) I

2009-02-10T19:26:00.007+01:00

Die Brücken über den Bosporus sind ziemlich beeindruckend. Bisher habe ich nur die erste Brücke wirklich in Augenschein genommen. Sie verbindet die Stadtteile Ortaköy auf der europäischen Seite und Üsküdar auf der asiatischen Seite. Gebaut wurde die ca. 1500m lange Hängebrücke 1973. Interessanterweise hat der Stuttgarter Architekt Paul Bonatz, der zwischen 1946 und 1954 Professor für Architektur an der TU Istanbul war, bereits eine Hängebrücke an genau dieser Stelle vorgeschlagen. Die Zeichnungen von Boantz (der übrigens die Autobahnbrücke über den Rhein bei Köln-Rodenkirchen gebaut hat) sehen eigentlich genau so aus, wie die Brücke dann 20 Jahre später realisiert wurde.

Etwas oberhalb der Brücke steht auch das Haus, das sich Bruno Taut ca. 1937 in Istanbul gebaut hat. es befindet sich heute wohl innerhalb einer Art Gated Community, deshalb kann man es nur von unten anschauen. es hat sicher einen tollen Blick, aber der Autolärm dürfte dieses Vergnügen etwas trüben.

Als ich gerade dort war, konnte ich noch diesen Blick auf das sehr beeindruckende Containerschiff erhaschen (15 40-Fuß Container lang – für die Schiffsfans unter den LeserInnen). Weil die Stadtverwaltung noch nicht wirklich verstanden hat, dass Brücken- und Schiffspotter Platz brauchen, haben sie leider keinen direkten Zugang zum Wasser unter der Brücke geschaffen. Die Brücke wird von der Polizei bewacht und man muss über einen Maschendrahtzaun hinweg fotografieren.

Moda

2009-02-10T08:34:00.009+01:00

Der Stadtteil, in dem ich wohne, heißt Moda, was so viel heißt wie Mode. Besiedelt wurde dieses Gebiet bereits im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, so gesehen ist dieser Stadtteil sogar älter als Byzanz. Urban geworden ist er aber erst viel später. Hier lebten früher viele Armenier und andere Christen, deshalb gibt es viele Kirchen und nur wenige Moscheen. Neulich läuteten die Kirchenglocken der Französischen Kirche hinter meinem Haus zeitgleich mit dem Gesang des Muezzins. Da kann man also auch heute ein Stück Multireligiosität mitbekommen.

Am Anleger ist viel los, hier beginnen viele Buslinien und es gibt eine Einkaufsmeile mit Fußgängerzone. Wer keine Lust zum Laufen hat, kann sich auch mit der historischen Straßenbahn einmal rund um Moda bewegen. Die Waggons sind angeblich aus Gotha, so heißt es jedenfalls bei Wikipedia.

Wie bereits erwähnt, kann man von einigen Straßen aus direkt aufs Meer schauen, was mir sehr gefällt. Als Attraktion hat Moda angeblich den größten Wochenmarkt Istanbuls. Den habe ich noch nicht gesehen, dafür stand aber neulich eine Gans neben den Gemüseständen, die hier jeden Tag frische Ware anbieten.

Die Moda Caddesi ist sozusagen die Magistrale quer durch den Stadtteil. Sie ist ordentlich gepflastert und bepollert, es gibt sogar einen Radweg, obwohl ich hier noch niemanden habe Rad fahren sehen. Ehrlich gesagt halte ich das hier in Istanbul auch für eine Fortbewegungsart, die ausschließlich suizidal veranlagten Menschen vorbehalten ist.

Neben den hier überall sichtbaren Apartman-Häusern gibt es auch noch einige alte Gebäude. Manchmal wundert man sich darüber, wie sie in die neuere Architektur einbezogen werden. Auf der anderen Seite hat es vermutlich dieses Haus verhindert, dass die Straße verbreitert werden konnte. Und das erfüllt mich als Fußgängerin zuweilen mit Genugtuung.

Autobahnpanorama I

2009-02-10T08:00:00.005+01:00

Istanbul hat viele Gesichter. Man läuft durch enge Gassen, gerät plötzlich an vielbefahrene Straßen, die unendlich laut und stinkig sind, dann ist manchmal der Fußweg zu Ende, aber irgendwie kommt man doch weiter. Und plötzlich steht man beispielsweise in einem innerstädtischen Autobahnpanorama, wo Straßenbahnen halten, man in Metrobusse (Schnellbusse) umsteigen kann und nebenher natürlich noch der ganze andere Verkehr um einen herum tost. Interessant ist aber auch, dass sich hier nochmal ganz andere Blicke ergeben. Man beachte: Der Kommunalwahlkampf hat begonnen und die Kandidaten schrecken nicht davor zurück, ganze Hausfassaden mit ihrem Bild zu schmücken.

Verregneter Sonntag

2009-02-08T18:11:00.007+01:00

Heute hat es den ganzen Tag geschüttet. Am späten Nachmittag habe ich mir dann aber doch den Wind um die Nase wehen lassen. An der Strandpromenade musste man aufpassen, dass einen die Wellen nicht nass machen. Die Möwen fanden den Wind wohl lustig und haben sich so gegen ihn gelehnt, dass sie sich kaum vom Fleck gerührt haben. Am Anleger hat eine vereinzelte Blumenverkäuferin ausgeharrt, obwohl sie wohl kaum Kundschaft gehabt haben dürfte. Einzig die Regenschirmhändler hatten etwas zu tun, wobei man mit Regenschirm auch nicht unbedingt besser ausgerüstet war.

Dann gab es noch diesen extrem dramatischen Himmel, den ich, trotz Kitschgefahr, natürlich niemandem vorenthalten kann.

Bağdat Caddesi

2009-02-07T20:19:00.006+01:00

Die Bağdat Caddesi ist eine sehr lange Straße, die in Fenerbahçe beginnt und in Kartal – sehr viel weiter südlich – endet. Sie verläuft auf der asiatischen Seite immer mehr oder weniger parallel zur Marmara-Küste. Früher war sie einmal eine wichtige Verbindungsstraße, die eben von der Hauptstadt des Osmanischen Reiches in Richtung Bagdad, einer anderen wichtigen osmanischen Stadt führte. In dieser Gegend (vor allem in Richtung Küste) wohnten viele wohlhabende Familien, meist Armenier, Levantiner, Griechen oder Juden. Weil aber seit der Republikgründung versucht wurde, die Türkei als ethnisch und religiös einheitlich zu definieren, war nur noch wenig Platz für nichtmuslimische Minderheiten. Seit 1942 wurde für sie eine Vermögenssteuer eingeführt, die einer Enteignung gleichkam. Die Pogrome von 1955 taten dann ein Übriges, die meisten verbleibenden Nichtmuslime aus der Türkei zu verjagen.

Von der alten Pracht ist nur wenig erhalten; einige teils verfallene, teils wieder restaurierte Konaks (prächtige Holzhäuser) sind Zeugen vergangener Tage. Heute ist die Bağdat Caddesi eine Einkaufsstraße, die in dem Ruf steht, sehr viel hochpreisige, aber vor allem westliche Läden zu beherbergen. So zeigt sich zum Beispiel ein Modeladen im alten Konak prächtig, aber auch eine Moschee ist zwischen den Geschäften und Wohnhäusern zu finden.

Ich musste bei meinem Besuch allerdings feststellen, dass die Berichte über das Niveau der Geschäfte teilweise ein wenig übertreiben (jedenfalls was das Straßenstück betrifft, in dem ich herumgelaufen bin). Denn es gibt jede Menge Gap und Zara-Läden, die zwar teuer aussehende selbst gebaute Häuser haben, aber letztlich eben doch das durchschnittliche Fußgängerzonen-Angebot bieten. Klar gibt es dann auch noch hochpreisige Läden, die dann auch architektonisch versuchen, sich nach vorne zu drängen, wie das etwa Burberrys tut. (Aber was Burberrys kann, kann das Florence Nightingale Krankenhaus auch.)

Aber auch die Ankündigung, hier gäbe es nur sehr teure Cafés, konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Denn neben dem unvermeidlichen Starbucks gibt es auch weitere Kaffeehausketten, die zwar einen teureren Kaffee anbieten als, sagen wir, mein Lieblingsgetränkestand am Bosporus. Aber auch wenn der Tee das drei- oder vierfache kostet, liegt das noch voll im Budget eines türkischen Mittelklassehaushalts, der keinen Porsche Cayenne fährt. Wenn man jedenfalls den Europa-Asien-Vergleich bemüht – der zugegebenermaßen sehr häufig hinkt – kann man hier konstatieren, dass an dieser Stelle weder Europa aufhört noch Anatolien (gleichbedeutend mit DEM Orient) beginnt. Vielmehr trifft sich hier das globalisierte Kapital in fröhlicher Shoppinglaune.

An der Bağdat Caddesi wird auch weiterhin gebaut, was meist bedeutet, dass die Neubauten wesentlich höher sind als der Bestand. Im Durchschnitt findet man hier vierstöckige Häuser, im näheren Umfeld ist aber manchmal auch auf bis zu 20 Stockwerken erhöht worden, was natürlich für die BewohnerInnen der oberen Etagen mit einem herrlichen Blick verbunden sein dürfte. Blöd ist nur, wenn dann der Nachbar noch höher baut. An dem Plakat ist allerdings etwas sonderbar, dass die neuen Häuser offensichtlich voll im Grünen stehen. Die Grafik hat wohl vergessen, dass ringsum natürlich eng gebaut ist.

Die Strandpromenade

2009-02-06T18:26:00.010+01:00

In Moda hat die Stadtverwaltung sich alle Mühe gegeben, den Freizeitwert des Stadtteils hoch zu halten und eine Strandpromenade angelegt, die noch einen recht neuen Eindruck macht. Weil man so etwas an anderen Stellen in Istanbul vermisst, ist deren Existenz besonders bemerkenswert. Sie beginnt direkt am Anleger und zieht sich fast um die gesamte Halbinsel, nur kurz unterbrochen durch einen Segelclub mit Yachthafen.

An diesem freundlich milden Freitag sind zahlreiche Menschen auf der Promenade unterwegs. Flirtende Paare sind hier ebenso zu sehen wie Mütter mit Kindern oder Männer mit Gebetskettchen. Gruppen von kleinen Jungs versuchen Päckchen mit Papiertaschentüchern, Frauen in ostanatolischen Gewändern Blumen zu verkaufen. Interessant ist, dass die Frauen einzelne Personen nicht behelligen, während Paare immer von ihnen belästigt werden, so dass es manchmal zu lauten Wortwechseln kommt: Sie lassen einfach nicht locker, wenn man nein sagt. An verschiedenen Punkten der Promenade sitzen Leute und verkaufen Sonnenblumenkerne, die überall geknabbert werden.

Wie ich so lesend auf meiner Bank sitze und gelegentlich auf das Meer schaue, kommt irgendwann so ein Typ und fängt an, in meinem Blickfeld etwas aufzubauen. Worum es sich handelt, habe ich erst nach einer Weile verstanden, nämlich als er plötzlich ein Plastikgewehr hervorzieht. Da war dann klar, dass es sich nicht um die Vorbereitung für eine Kindergeburtstagsfeier handelt. Warum er aber ausgerechnet vor meiner Bank sein Quartier aufschlagen musste, weiß ich nicht. Ich nehme fast an, dass er immer genau an dieser Stelle ist.

Also bin ich ein Stück weiter gezogen und habe mich in die Felsen gesetzt, wo sich in der Nachbarschaft auch zahlreiche knutschende Pärchen niedergelassen haben. Wer aber denkt, dass Kopftuchmädchen sich sicher nicht mit Jungs auf der Strandpromenade treffen, der sollte schnell sein Stereotyp überdenken. Am meisten hat mir aber ein türkischer Patriot gefallen, der in schönster 70er Jahre Miniplifrisur seinen wunderbaren roten Trainingsanzug spazieren geführt hat.

Die Farbe Rosa

2009-02-06T09:12:00.006+01:00

Bei einem meiner ersten Spaziergänge durch ein ruhiges Wohnviertel in der Nähe der großen Banken ist mir aufgefallen, dass es Leute gibt, die ihre Häuser rosa streichen. Jeder kann natürlich tun, wozu er Lust hat, wenn es das eigene Haus ist; aber ich habe mich schon gefragt, ob man da als Nachbarin Beschwerde einlegen könnte, denn irgendwie kann das ja auch ganz schön nerven, immer auf ein rosafarbenes Nachbarhaus zu schauen.

Ganz charmant ist vielleicht der Kindergarten, der als Attraktion auch noch einen rosafarbenen Elefantenspringbrunnen aufweisen kann, was die Kinder bestimmt super finden. Auch Autos scheinen vor der Lieblingsfarbe nicht sicher.

Was auch immer dieses Auto liefert, man kann sicher sein, dass es im täglichen Verkehrschaos auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregt.

Auch das Haus, in dem Atatürk mal eine Zeit lang gewohnt hat, ist rosa angestrichen. Sollte es jemals so knallig gewesen sein wie die anderen Häuser, hat die achtspurige Straße, an der es steht, jedenfalls ganze Arbeit geleistet und mit den ganzen Abgasen dafür gesorgt, dass es gar nicht mehr so wirklich zwischen den Nachbarhäusern hervorsticht.

Auch die Stadt lässt sich immer mal was einfallen. So werden irgendwelche Facilities gerne mal unter so einer Art Hexenhäuschen versteckt. Worum es sich dabei handelt, weiß ich nicht. Aber da solche Häuschen an verschiedenen Stellen herumstehen und nicht betretbar sind, handelt es sich wohl eher um getarnte Transformatoren als um Kinderspielmöglichkeiten.

Wo ist Europa?

2009-02-04T20:56:00.003+01:00

Mein erster Tag gestern präsentierte sich sehr charmant im Nebel. Man konnte also Europa nicht sehen, bzw. von der anderen Seite gab es nachmittags nur einen Hauch von Asien zu erfassen. Auch auf die Gefahr hin, dass Nebelbilder immer kitschig sind, gibt es hier doch einige Exemplare zu sehen. Bemerkenswert war aber auch, dass wegen des Nebels auch keine großen Schiffe durch den Bosporus fuhren. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass außer den Fähren und der Küstenwache gar nichts fuhr. Vielleicht habe ich natürlich die großen Containerschiffe auch einfach nicht sehen können.

Wohnen

2009-02-04T20:34:00.008+01:00

Ich habe bei einer mexikanischen Amerikanerin, ihrer achtjährigen Tochter sowie einer Türkin, die lieber Spanisch spricht und wie ich nur eine Weile hier ist und drei Katzen Unterkunft gefunden. Das Haus ist kein Altbau, ich kann allerdings auch nicht beurteilen, wann es gebaut worden ist. Es ist nicht wirklich gut in Schuss: Das Treppenhaus riecht nach Katzenpisse, im Bad fällt durch einen Wasserschaden quasi jeden Tag ein Stück Decke in die Badewanne und das Thermostat meiner Heizung lässt sich nicht regulieren (insofern ist immer das Fenster auf), das Klo neigt zu Verstopfung. Mein Zimmer ist aber sehr schön. es ist recht groß und hell mit Parkett (das liegt in der ganzen Wohnung) und schaut in einen Innenhof, in dem es sehr grün ist. Dort hängen sogar einige Orangen an einem Baum.

Die Mitbewohnerinnen sind sehr nett – wenn auch speziell. So gibt es beispielsweise keinen Tisch, an dem man essen könnte, dafür aber unendlich viele Sofas und Sessel. Es ist also sehr gemütlich. Die Katzen kommen gerne dorthin, wo es warm ist. Es kann also passieren, dass, wenn man auf dem Sofa sitzend Emails schreibt, sich plötzlich eine Katze halb auf die Tastatur setzt und laut zu schnurren beginnt. In meinem Zimmer ist dann auch immer die Tür zu, denn Katzen im Bett sind vielleicht gemütlich, aber Katzenhaare überall für meinen Geschmack dann doch nicht. Aber sie haben mich gleich ins Herz geschlossen.

İstanbul, Kadıköy, Moda

2009-02-04T20:18:00.004+01:00

Ich habe mir ein Zimmer auf der asiatischen Seite gesucht. Ich wohne etwa da, wo das grüne Kreuz das Satellitenbild ziert. Kadıköy-Moda ist ein Stadtteil, der einerseits sehr urban ist, aber andererseits vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so krass erscheint wie z.B. der Stadtteil Beyoğlu auf der europäischen Seite. Das mag vielleicht daran liegen, dass hier die Straßen enger sind und es keine großen innerstädtischen Durchfahrtsstraßen gibt, wie sie sich rund um den Taksim-Platz befinden. Andererseits ist Moda auch eine Art Halbinsel, so dass man ganz schnell am Wasser ist. Vielleicht macht es auch diese Tatsache ein wenig beschaulicher. Dazu kommt, dass es hier nicht so touristisch ist, lediglich in der Fußgängerzone kann man manchmal westliche Ausländer beobachten, ansonsten ist es hier eher – ich muss leider das englische Wort benutzen – residential.

Dies alles zusammen hat mich bereits beim kurzen letztjährigen Istanbulaufenthalt davon überzeugt, dass man hier gut wohnen kann (wir hatten uns gegen die touristischen Gepflogenheiten auch hier näher umgesehen.) Und das probiere ich jetzt aus. Bislang ein großer Vorteil: Ich darf immer mit dem Schiff nach Europa fahren.

Köln - Istanbul

2009-02-04T20:14:00.002+01:00

Ja, liebe Leserinnen und Leser, das Fotobuch hat – nicht zum ersten Mal – eine Pause. In den Monaten Februar und März werde ich hier die gute alte Japan-Tradition fortsetzen und aus der Türkei berichten, vorrangig aus Istanbul, wo ich mich seit dem 2. Februar aufhalte. Wie gehabt werde ich versuchen, meine subjektiven Eindrücke in Worten und Bildern wiederzugeben.

Robert Frank: Die Amerikaner

2008-09-14T18:59:00.021+02:00

Anlässlich des 50. Geburtstages der Erstausgabe von Robert Franks Buch »Die Amerikaner« legt der Steidl Verlag diesen Fotobuch-Klassiker erneut auf. Robert Frank (*1924 in Zürich) wanderte 1947 in die USA aus und fotografierte »Die Amerikaner« auf Reisen durch die USA in den Jahren 1955/1956 – ermöglicht durch ein Guggenheim-Stipendium.

Die Bedeutung von »Die Amerikaner« ist bis heute ungebrochen. Die Geschichte des Erfolgs beginnt jedoch nicht unmittelbar mit der Erstausgabe. Diese muss in Frankreich erscheinen, weil sich zunächst kein amerikanischer Verlag für die Publikation findet: Die Bilder sind wohl zu kritisch oder vielleicht einfach zu alltäglich und zu beiläufig fotografiert, als dass sie in Amerika Interesse wecken können. Denn Frank lehnt sowohl spektakuläre Sujets als auch eine derartige Bildsprache ab. Henri Cartier-Bressons Theorie des »Entscheidenden Augenblicks« bezeichnet er als glatt und ästhetisierend. Diese Art der Fotografie sei nicht in der Lage, Menschen emotional zu berühren.

Die Aufregung um Franks Buch »Die Amerikaner« lässt sich 50 Jahre später kaum nachvollziehen, ist doch diese Art der Beobachtung des Alltäglichen heute fest im Kanon der fotografischen Stile etabliert. Franks Fotografie kann in einer Tradition der dokumentarischen Fotografie gesehen werden, die auf Walker Evans zurückgeht. Evans bezeichnet seine eigene Fotografie als im »documentary style« fotografiert. Weil er das Adjektiv ›dokumentarisch‹ verdächtigt, gleichsam ›wahr‹ oder ›authentisch‹ zu bedeuten, zieht er es vor, das Dokumentarische als Stil zu benennen, den er verwendet, ohne damit für seine Fotografien einen objektivierenden Anspruch zu verbinden. Die Parallelen zwischen Evans’ und Franks Amerika-Büchern geben Aufschluss über Evans’ Einfluss. So ist es nicht verwunderlich, dass Walker Evans Franks Projekt als dessen Mentor maßgeblich unterstützt.

Auch heute üben die Bilder noch immer eine große Faszination aus. Einerseits mag das mit der Atmosphäre einer vergangenen Zeit in Verbindung stehen; andererseits geht diese Faszination über das historische Moment hinaus und gründet in der Kraft der Bilder. Viele wirken zeitlos; im groben Korn der Schwarzweißfotografie, in leichten Unschärfen oder besonderen Lichtsituationen manifestiert sich zudem eine Spur von Melancholie. Und obwohl Autos und modische Vorlieben sich gewandelt haben, wirken viele der fotografierten Situationen sehr zeitgemäß: Wenn Gemälde von Washington und Lincoln mit dem Sternenbanner einträchtig beieinander hängen oder orthodoxe Juden eine New Yorker Fähre benutzen, erscheint das auch heute ganz natürlich. Franks Konzentration auf einen Moment, einen Gesichtsausdruck, eine spezifische Szenerie zieht uns als BetrachterInnen hinein in die Bilder, lässt uns teilhaben. Die Fotografien wollen uns nichts erklären oder uns gar belehren: Wir sollen bloß genau hinschauen und unsere eigene Einschätzung der Situation entwickeln.

Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln? Frank fotografiert nicht das Schild, das darauf hinweist, sondern zeigt eine Szene, in der Schwarze und Weiße einer bestimmten Sitzordnung folgen. Das erzeugt vielleicht zunächst keine Empörung und wirkt erst auf den zweiten Blick; aber es wirkt dafür umso nachhaltiger, weil es die Situation im Bild reflektiert. Unabhängig davon, wo Frank fotografiert, bleibt er auf Distanz, selbst wenn er ganz nah herangeht. Immer wahrt er den Abstand des Fremden. Ob bei den Schönen und Reichen oder den Durchschnittsbürgern, den Arbeitern, den Armen, den Diskriminierten – er beobachtet und nimmt teil, aber er gehört nie dazu. Die Distanz ermöglicht es Frank, sich nicht vereinnahmen zu lassen und genau hinzuschauen. Uns BetrachterInnen eröffnet dies die Chance, uns ein eigenes Bild zu machen, je nachdem, wie wir uns einlassen auf die Bilder, auf die Situationen, auf die fotografierten Menschen. Diese Unabhängigkeit haben sich die Bilder bewahrt und sie ist es wohl auch, die ihnen bis heute ihre Kraft verleiht. Frank fotografiert Amerikanisches, auch Symbolisches, ohne die Fotos selbst als Symbole anzulegen. Die Fotos lassen sich von ihren Sujets nicht vereinnahmen und bleiben als Bilder unabhängig.

Die Wirkung des Buches entfaltet sich auch durch die Anordnung der Bilder. Frank nimmt einzelne Elemente an unterschiedlichen Stellen auf, manchmal fügt er Inhalte über formale Korrespondenzen zusammen: Das eingepackte Auto vor dem von Palmen beschatteten Bungalow leitet über zum abgedeckten Unfallopfer in einer unwirtlichen Gegend mitten im Nirgendwo. Über inhaltliche Bezüge werden kurze Bildstrecken zusammengefügt. Aus einer Abfolge von wenigen Bildern, in denen beispielsweise christliche Kreuze eine Rolle spielen, kann sich eine Sequenz entwickeln, selbst wenn die Fotografien formal sehr unterschiedlich sind. Die Bilder werden so innerhalb des Buches fest miteinander verwoben.

Die Neuausgabe von »Die Amerikaner« ist leicht verändert. Das Format ist – im Vergleich zu meiner Ausgabe des Münchner Christian Verlags von 1986 – kleiner und kompakter geworden. Reihenfolge und rechtsseitige Anordnung sind unverändert, aber einige Bildausschnitte sind neu, weil Robert Frank nun das ganze Negativ zeigt. Zudem sind laut Verlag zwei Bilder ausgetauscht, wo eine andere Belichtung derselben Situation ausgewählt wurde. Diese Änderungen sind von Robert Frank autorisiert, der selbst intensiv an der Neuausgabe mitgearbeitet hat. Eine Veränderung der Neuausgabe ist jedoch irritierend: Die kurzen Bildtitel, die meist den Ort der Aufnahme benennen, sind nun auf der linken Seite neben den Fotos abgedruckt. Dies entspricht der amerikanischen Originalausgabe von 1959. In meiner Ausgabe finden sie sich als nummerierte Liste am Ende des Buches.

Die Irritation hängt vielleicht auch mit der Publikationsgeschichte von Walker Evans Buch »American Photographs« zusammen: Evans hatte absichtlich alle Bildtitel an den Schluss der Bildteile verbannt, damit die Bilder als Bilder ohne textliche Information angeschaut werden können. Nachfolgende Ausgaben hatten das immer ignoriert, bis 1988, ebenfalls zum 50. Jubiläum, eine Neuausgabe veröffentlicht wurde, die Evans’ Wunsch respektierte. In der Steidl Publikation von Robert Franks »Die Amerikaner« scheint es nun ausdrücklicher Wunsch des Fotografen zu sein, dass die Bildtitel neben den Bildern abgedruckt sind. Ich finde sie eher störend: Denn sie stehen gewissermaßen vor der intensiven Beschäftigung mit den Bildern. Die Bildtitel bezeugen den Charakter der Bilder als Dokumente, indem sie eine Verbindung zu realen Orten herstellen. Diese Verbindung besitzt aber für die Betrachtung der Fotografien als Bilder keine Relevanz. Mein Eindruck ist, dass die Titel helfen sollen, die Bilder zu lesen, zu entschlüsseln, zu verstehen. Doch ich möchte sie vielmehr eingehend betrachten, mich in ihren Bann ziehen lassen, mich ihrer Wirkung öffnen. Dafür reicht das Wissen um Entstehungsort und -zeit des Buches. Ob es aus europäischer Perspektive heraus überhaupt möglich ist, dieses Amerika zu verstehen, darf ohnehin bezweifelt werden.

Robert Frank: Die Amerikaner, Göttingen 2008, Steidl.
180 Seiten, 83 Abbildungen
Format: 18.4 x 20.9 cm

In eigener Sache: EP/2006/K.

2008-09-14T15:37:00.012+02:00

»Bettina Lockemann legt einen fein gewebten Teppich von Bildern aus. […] In ihrer Serie tariert sie Bilder der verwirrenden Leere und Monotonie in den endlosen Korridoren gegen solche der szenischen Fülle in öffentlichen Räumen des Parlaments. In ihrer Rhythmik wirken sie wie das Logbuch eines zwischen Erschöpfung und Hast changierenden Laufs durch das Labyrith des Parlaments. Lockemann selbst greift in diesem Zusammenhang auf Kafkas ›Schloss‹ als Symbol einer unzugänglichen Bürokratie zurück.«
Thomas Huber und Jörg Koopmann

Wir freuen uns, dass mit EP/2006/K. der in Köln lebenden Künstlerin Bettina Lockemann (*1971) der erste Band der Edition des Büro für Bildangelegenheiten vorliegt. EP/2006/K. erscheint als Buchobjekt in einer nummerierten Auflage von 275 Exemplaren. Eine Sonderedition mit einem Baryt-Print erscheint in einer Auflage von 25 Exemplaren.

Bettina Lockemann hat EP/2006/K. auf Einladung des Europäischen Parlaments und des Goethe-Instituts im Jahr 2006 im Europäischen Parlament in Brüssel fotografiert. Das Thema des Fotoprojekts, die Undurchdringlichkeit und Unnahbarkeit bürokratischer Räume und Prozesse, wird in der Ausstattung der Edition wieder aufgegriffen: Die 30 Blatt umfassende Loseblattsammlung – bestehend aus 28 Schwarzweißfotografien, Inhaltsübersicht und Textseite – ist in einer Aktenmappe im Format DIN A4 zusammengefasst; der Titel ist außen auf den Deckel gestempelt.

Die reguläre Ausgabe ist zum Preis von 28 Euro erhältlich. Die Sonderedition mit einem signierten und nummerierten Baryt-Print im Format 18 x 24 cm kostet 100 Euro.

Konzeption, Fotografie und
Gestaltung: Bettina Lockemann
ISBN: 978-3-00-025563-2
© Bettina Lockemann 2008

Bestellungen bitte an:
info [at] bildangelegenheiten.de

Weitere Informationen unter:
http://archivalien.de/

Judith Joy Ross: Living With War

2008-06-15T12:51:00.014+02:00

Krieg ist – auch wenn man es nicht wahrhaben möchte – ein Alltagsphänomen unserer Gegenwart. Selbst wenn er nicht unmittelbar im eigenen Umfeld stattfindet, prägt er die Gesellschaften, die sich im Krieg befinden. Dies trifft vielleicht besonders auf die USA zu, die nicht erst seit dem 11. September 2001 Kriege auf anderen Kontinenten führen. Die amerikanische Fotografin Judith Joy Ross (*1946 in Hazelton Pennsylvania) beobachtet seit den 1980er Jahren Menschen, die sich im weiteren Sinne mit dem Phänomen Krieg auseinandersetzen. Ihr Buch „Living with War“ fasst nun drei Serien aus dem thematischen Umfeld zusammen.

Judith Joy Ross fotografiert ausschließlich schwarz-weiße Porträts. Die meist einzeln auftretenden Personen werden durch die geringe Tiefenschärfe aus ihrem Umfeld visuell herausgehoben. Ross verwendet immer eine 8x10 inch (ca. 20x25 cm) Großformatkamera. Dieses Format ist nicht für spontane Aufnahmen geeignet, sondern erfordert eine sorgfältige Prozedur vom Scharfstellen bis zur Belichtung, was sich in der Haltung und im Blick der Porträtierten widerspiegelt, die einen längeren Moment still halten müssen. Im Buch sind die Bilder in der Negativgröße abgedruckt, so dass die Präzision der in den Ausstellungen präsentierten Kontaktkopien auch im Druck noch zu erkennen ist.

Die erste Serie in „Living With War“ ist wohl die Bekannteste: 1983/84, kurz nach dessen Eröffnung im Herbst 1982, porträtiert Ross Menschen, die das Vietnam Veterans Memorial in Washington D.C. besuchen. So zeigt die erste Fotografie im Buch zwei US Marines in weißen Ausgehuniformen vor der signifikanten schwarzen Granitwand, in die die Namen der in Vietnam getöteten und vermissten US-Soldaten eingemeißelt sind. Diese Fotografie ist eine der wenigen, die mittels Hintergrund auf den spezifischen Ort verweisen. Sie benennt den räumlichen und setzt den atmosphärischen Kontext, der sich in den folgenden Bildern eher in der Haltung oder den Gesichtern der Porträtierten spiegelt.

Die folgenden Porträts zeigen die Menschen meist halbnah. Manche schauen direkt in die Kamera, andere scheinen die Namen auf der – für den Betrachter unsichtbaren – Wand zu lesen. Die Menschen blicken ernst, gefasst und wirken sehr bei sich. Die Bilder zeigen Menschen unterschiedlicher Generationen. Ob sie persönlich von den Auswirkungen des Krieges betroffen sind, erfahren wir nicht. Die Porträtierten sind namenlos, es gibt keine Bildtitel, die Informationen liefern könnten. Wir betrachten Menschen, die sich individuell der Erinnerung an die historischen Ereignisse an einem atmosphärisch aufgeladenen Gedenkort aussetzen.

Ohne Übergang folgt die zweite Bildreihe, die mit „U.S. Army Reserve, On Red Alert/Gulf War Rallies 1990“ betitelt ist. Die Serie beginnt mit Bildern von uniformierten Soldatinnen und Soldaten, die sich auf einen möglichen Einsatz im Golfkrieg vorbereiten. Im deutlichen Unterschied zur ersten Serie werden hier die Namen der Porträtierten genannt. Die erste Fotografie zeigt eine Soldatin unbestimmter ethnischer Herkunft. Ihr Alter ist schwer zu bestimmen, auch weil die Aufnahme eine leichte Unschärfe aufweist, die auf eine Kopfbewegung während der Belichtung zurückzuführen ist. Doch die Unschärfe stört nicht, denn die Intensität des Blickes von P.F.C. (Private First Class – niedrigster Dienstgrad in der US Army) Maria I. Leon fesselt: Sie schaut sehr ernst und konzentriert in die Kamera. Was mag in ihr vorgehen? Im Bild der uniformierten Frau findet sich keine Antwort. Judith Joy Ross bemüht sich nicht, die Porträtierte psychologisch zu erfassen. Und dennoch brennt sich Leons Gesichtsausdruck ins Gedächtnis der Betrachter ein. Der im Bild fixierte Blick beunruhigt vielleicht auch deshalb, weil er nicht lesbar ist und die Fotografie nicht vorgibt, ihn interpretieren zu können.

Besonders intensiv wirken jene Bilder der Serie „U.S. Army Reserve“, in denen die Porträtierten direkt in die Kamera blicken und sich das im Raum vorhandene Licht in ihren Augen spiegelt. Doch auch die Porträts derjenigen, die nachdenklich in die Ferne oder auf den Boden schauen, besitzen eine Intensität, die unter anderem auf der hohen Auflösung und Plastizität der Großformat-Fotografien beruht. Die große Strahlkraft der Originale vermittelt sich noch im gedruckten Buch.

Zwischen den Bildern der SoldatInnen fügt Ross Fotografien von jungen Menschen ein, die gegen den Krieg protestieren. Auch sie schauen ernst und konzentriert. Weil sie Zivilkleidung tragen, wirken sie aber individueller als die Armeeangehörigen.

Diese Bilder leiten über zur dritten Serie, die „Protesting the U.S. War in Iraq 2006/07“ heißt. Hier fotografiert Ross Kriegsgegner aller Generationen auf verschiedenen Demonstrationen. Manche halten Plakate in der Hand, doch die meisten sind ohne Requisiten fotografiert. Wie auch in den anderen Serien inszeniert Ross nicht, sondern stellt den Menschen frei, der Kamera in einer Haltung zu begegnen, die sie selbst aussuchen. So entstehen ganz unterschiedliche Porträts. In vielen Fotografien dieser Serie modelliert das starke Sonnenlicht die Gesichtszüge und beeinflusst wohl auch den Blick und die Haltung der Fotografierten. Es scheint fast, als ob manche Porträts von innen heraus leuchten. Die Bilder dieser Serie sind mit Namen, Ort und Jahreszahl betitelt.

Ross unternimmt keine Einordnung über berufliche oder soziale Attribute. Sind sie jedoch vermerkt, wie beispielsweise bei der Fotografie des ehemaligen Kongressabgeordneten und Senators John Verkamp, wirkt dies fast schon störend. Besonders fällt die Fotografie eines Priesters auf. Die Präsenz der berufstypischen Insignien lässt die sonst vorhandene Anonymität verblassen und führt dazu, dass man Gesichtsausdruck, Haltung und Kleidung als Ausdruck des beruflichen Interesses interpretiert. Die Individualität und Anonymität der Person wird in der Zuordnung zu einer spezifischen Berufsgruppe zurückgenommen. Denn die Unmöglichkeit, gültige Aussagen über die Porträtierten zu treffen oder sie einer bestimmten sozialen Gruppe zuzuordnen, hebt deren Individualität geradezu hervor. Und darin liegt eine der herausragenden Qualitäten der Arbeit von Judith Joy Ross. Blick, Haltung, Kleidung bilden die wenigen Attribute, die sich zur Betrachtung der abgebildeten Personen heranziehen lassen. Das Fehlen zusätzlicher Informationen, also die Konzentration der Arbeit auf das im Bild Abgebildete und damit die außerordentliche Wirkung des bloß Sichtbaren, entziehen einer deutenden Betrachtung die Grundlage.

Ross zeigt die Physiognomien einiger ihrer Landsleute, die durch das Ereignis Krieg an der politischen Realität teilhaben. Insofern gehen die Porträts über das Individuelle der einzelnen Personen hinaus. Sie erzeugen Aufmerksamkeit für die Verantwortung, die das Individuum im gesellschaftlichen Rahmen trägt. Die drei Serien geben einen Einblick in unterschiedliche Momente der jüngeren amerikanischen Vergangenheit bis hinein in die Gegenwart. Die dokumentarische Haltung von Judith Joy Ross lässt die Porträtierten in den Fotografien eigenständig auftreten. Zugleich hält sich die Fotografin mit der Interpretation zurück. Ihr Interesse gilt nicht der konkreten politischen oder gesellschaftlichen Situation, sondern den Menschen, die sich zu ihr verhalten müssen und mit ihr auseinandersetzen. Auf diese Weise macht sie auch ihren eigenen – dezidiert gegen den Krieg gerichteten – Standpunkt deutlich.

Judith Joy Ross: Living with War. Herausgegeben von Heinz Liesbrock. Kat. (Josef Albers Museum Quadrat Bottrop), Göttingen 2008, Steidl.
164 Seiten, 86 Abbildungen
Format: 30 x 24 cm

In diesem Sommer sind die Bilder aus „Living With War“ von Judith Joy Ross an verschiedenen Orten zu sehen: „Living With War“: 4.6. bis 28.6.2008 Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, 19.7. bis 5.10.2008 c/o Berlin; „Protestors“: 13.6. bis 19.7.2008 Galerie Sabine Schmidt in Köln.

Helen Levitt: Fotografien 1937-1991

2008-05-20T13:16:00.007+02:00

Helen Levitt interessiert sich für Menschen. Ihre Aufmerksamkeit erregt, wer sich im öffentlichen Raum der Straße bewegt. Helen Levitts Menschen gehen hier ihrer Arbeit nach, eilen von A nach B oder verbringen hier einfach ihre Freizeit. Hier, das sind die Straßen ihrer Heimatstadt New York, die die 1913 geborene Helen Levitt seit den 1930er Jahren beobachtet. Mit schwarzweißen und farbigen Fotografien zeichnet sie das städtische Leben im Stil der „street-photography“ auf. Doch durch die lange Zeitspanne, über die diese Bilder entstanden sind, sind sie zugleich zu Zeitporträts geworden, denen die Atmosphäre New Yorks in ihren Wandlungen eingeschrieben ist.

Einen Ausschnitt aus diesen Fotografien bietet nun ein Buch, das als Katalog zur umfangreichen Hannoveraner Retrospektive anlässlich der Verleihung des Spectrum Preises für Fotografie an Helen Levitt erschienen ist. Es versammelt Fotografien aus den verschiedenen Schaffensphasen der Autorin. Die Bilder sind nicht chronologisch angeordnet, schwarzweiße und farbige Fotografien sind gemischt, so dass ein kaleidoskopischer Einblick in Levitts Arbeitsweise gewährt wird. Hinzu kommt, dass die Bilder nicht mit Datums- und Ortsangaben ausgezeichnet sind. Im Resultat beginnen die Bilder dadurch eigenständig für sich zu stehen. Hinweise auf den Zeitpunkt ihrer Entstehung geben allein die Kleidung der ProtagonistInnen, die Werbeplakate oder auch die Automobilmodelle. Diese Hinweise genügen: Nach und nach, das fällt auf, verschwinden die spielenden Kinderscharen aus Levitts Fotografien, und auch die Nachbarschaft als sozialer Raum des Kontakts und der Begegnung zwischen Menschen löst sich offenbar auf. Es scheint fast, als verwandle sich die Straße über die Jahre zum bloßen Transitraum und Aufenthaltsort nur noch für Menschen, die anders sind, sich am Rande der Gesellschaft bewegen.

Im Durchmessen des langen Zeitraums werden Levitts Fotografien zu Dokumenten einer sich wandelnden Stadt und ihrer Gesellschaft. Doch etwas wie Wehmut beim Anblick von Vergangenem lässt das Buch, lässt vor allem die durchbrochene Chronologie, bei allem Wandel und offenbaren Verlust, nicht zu. Was bleibt, ist die scharfe Beobachtung des urbanen Raums und seiner ProtagonistInnen.

In den frühen Fotografien tummeln sich Menschen – vor allem Kinder – auf der Straße. Sie toben und tanzen, sind in Bewegung, festgehalten in einem kurzen Moment. Durch ihre Blicke und Gesten entstehen innerhalb der Bilder Beziehungen. Sie verdichten sich durch den Rahmen des Bildes, der alles, was außerhalb liegt, vergessen lässt. Selbst wenn einige Jungs mit ihren Spielzeugpistolen abwesenden Spielkameraden auflauern, entsteht durch den Blick des Mittleren eine Spannung, die keiner weiteren Erklärungen bedarf. So verdichtet sich auch im Bild der beiden Herren, die auf ihren Holzstühlen bei der Hochbahn am Straßenrand sitzen, der eine gestenreich erzählend, der andere sich wegdrehend, die Atmosphäre des täglichen Lebens, in dem die sozialen Beziehungen innerhalb des öffentlichen Raums ihren festen Platz behaupten.

Diese klar strukturierten Bilder wechseln sich ab mit Ansichten komplexer Situationen: Während eine Frau hinter ihrer Zeitung verborgen ist, die in großen Lettern vom alliierten Vormarsch in Italien berichtet, scheinen die drei anderen Damen in ein Gespräch vertieft. Die beiden stehenden Frauen in Mänteln schauen zu der sitzenden Frau herab, die gerade ihren Mund mimisch verzieht, die Augen halb geschlossen. Links, in einem Kinderwagen, liegt ein schlafendes Kind, im Glas des dahinter liegenden Fensters spiegeln sich einige Brownstones und Passanten. Dieses Bild erklärt nichts, es zeigt eine Situation in der es sich die vor dem Haus auf Holzkisten sitzenden Damen gemütlich gemacht haben und dort anderen begegnen. Doch der Fokus bleibt nicht auf der engeren Gruppe, er bezieht den Kinderwagen und die Fensterspiegelung mit ein, er öffnet das Blickfeld und beleuchtet auch den sozialen Raum, in dem sich die Personen begegnen.

Während viele der frühen Schwarzweiß-Fotografien wie ein Guckkasten den Blick auf eine Bühne freigeben, rücken die Farbfotografien seit den 1970er Jahren eher einzelne Personen oder kleinere Personengruppen ins Zentrum. Zugleich verändert sich die Art und Weise der Vermittlung des komplexen sozialen Beziehungsgeflechts in den Fotografien Levitts. Eine Fotografie zeigt beispielsweise eine Frau, die mit Lockenwicklern im Haar vor einem Friseurladen mit einer Lupe die Fernsehzeitung studiert. Über sie hinweg blicken uns die Frisurenmodelle aus dem Schaufenster mit ihren frisch geföhnten Haaren direkt in die Augen. Aus der einzelnen Figur wird im Bild ein Dreierporträt, das durch eine weitere Hinterkopfansicht ergänzt wird. Ein alter Mann bläst im Rinnstein zwischen Abfall stehend bunte Luftballons mit Katzengesichtern auf. Dabei schaut er ganz versunken nach links aus dem Bild, seine Figur hebt sich vor der leicht unscharfen Fassade eines Kiosks deutlich ab. Obwohl die einzelnen Figuren isoliert in der Bildmitte erscheinen, öffnet die Kamera auch den Blick zur Straße.

Auf diese Weise halten die Bilder zunächst scheinbar isolierter Individuen den Kontakt zur sozialen Komplexität, zeigen sie doch – wenn auch manchmal unscharf – das Geschehen im Hintergrund. Die Fotografin hält Abstand, auch wenn sie eine Mutter, die sich mit ihren zwei Kindern in eine Telefonzelle quetscht, ins Zentrum eines Bildes rückt. Denn der Abstand gewährt den Blick auf das Stadtgeschehen, die Passanten im Hintergrund, das rissige Pflaster. Die Bildaufteilung setzt so die beobachtete Situation in Beziehung zum Stadtraum: Der fehlende Platz in der Telefonzelle wird durch den geöffneten, umgebenden Raum wettgemacht. Die Eigentümlichkeit der Situation wird normalisiert.

Helen Levitt stellt die Menschen nicht bloß, selbst wenn sie sich in skurrilen, komischen oder ungewöhnlichen Situationen befinden. Ihre beobachtenden Fotografien geben Raum, zeigen Gesten und Situationen, in denen die Menschen ihre Würde behalten. Walker Evans hat Levitts Ansatz einmal „Antijournalismus“ genannt. Damit ist wohl gemeint, dass ihre Fotografien nicht über Außergewöhnliches oder Besonderes informieren. Vielmehr zeigen Helen Levitts Fotografien, dass die Welt um uns herum mit all ihren kleinen Alltäglichkeiten durchaus beachtenswert ist. In den Bildern entwickeln die Gesten und Situationen ein Eigenleben.
Der Auslöser der Kamera Helen Levitts ist vielleicht nicht der „Knopf zur Geheimpassage“, der von Kinderhand mit Kreide auf eine Hauswand gemalt ist, doch ermöglichen ihre Fotografien den Betrachtern die Wahrnehmung einer Welt des Situativen, die eigentlich hätte vergänglich und vielleicht sogar unbeobachtbar sein sollen.

Inka Schube (Hg.), Helen Levitt. Fotografien 1937 – 1991, Kat. (Sprengel Museum Hannover), New York 2008, Powerhouse Books, Brooklyn, NY
168 Seiten, 132 Abbildungen
Format: 32,5 x 31,5 cm

Elisabeth Neudörfl: Super Pussy Bangkok

2007-09-19T15:40:00.001+02:00

Vermutlich verhindert der Titel das Auffinden dieses Buches über seriöse Suchmaschinen im Internet. Doch obwohl Prostitution und deren Hintergründe Thema des großformatigen Fotobuches sind, zeigen die Fotografien nicht das, was sich üblicherweise hinter einem solchen Titel verbirgt. Überraschend ist zunächst das Buchformat: In metallischem Magenta präsentiert sich der etwas schmaler als A3 angelegte hochformatige Band, der mit einer Metallspirale gebunden ist. Der Titel ist einer Neonreklame nachempfunden. Beim Aufblättern folgt direkt die erste querformatige Schwarzweiß-Fotografie. Das vollformatige Bild ist in der Mitte durch die Spiralbindung zweigeteilt. Dieser Umgang mit Bild und Layout zieht sich durch das gesamte Buch mit insgesamt 33 Fotografien. Im ganzen Band gibt es keine Vakat-Seiten oder weißen Ränder, Text steht nur auf dem Außenumschlag.

Elisabeth Neudörfl richtet ihre Kamera hauptsächlich nach oben, meist stürzen die Linien. Sie fotografiert Hausfassaden mit Klimaanlagen, Kabelgewirr, Neonreklamen. Das diffuse Tageslicht sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung. Schnell wird klar, dass hier ein Vergnügungsviertel gezeigt wird. Nur selten sind die Straßen zu sehen, die Bilder geben den Blick frei auf abweisende, schäbige Fassaden, auf dem Balkon trocknende Wäsche, Satellitenschüsseln. Doch am Auffälligsten sind die wirren Stromkabel, die sich scheinbar planlos von Haus zu Haus winden und die Klimaanlagen sowie nachts die Neonschilder der Clubs mit Strom versorgen. Das Schwarzweiß der Fotografien betont den nüchternen Blick, der sich nicht einwickeln lässt und eine Exotik des Fremden von vornherein ablehnt. Die Namen der Lokalitäten spiegeln die globalisierte nächtliche Unterhaltung: Ballermann 69, Tip-Top Restaurant, Radio City, Suzie Wong oder eben SuperPussy. Lediglich über die Namen und ihre typografische Umsetzung scheinen sich die Etablissements voneinander zu unterscheiden. Eine riesenhafte ägyptische Maske an einer Fassade oder Objekte, die nachts wohl als Neon-Brunnen oder –Sonnen erscheinen, deuten auf die Sehnsucht nach Las Vegas-Glamour. Die Fotografien betonen deutlich die Enge in den Gassen und die Nähe zwischen den Clubs. Hinter den nur wenige Stockwerke hohen Häusern des Vergnügungsviertels sind auf einigen Bildern Hochhäuser zu sehen. Fast scheint es, als ob die schmutzigen Geschäfte der Straße aus den Türmen heraus überwacht und die Geldströme von dort aus kontrolliert werden.

Elisabeth Neudörfl hat in Bangkok in jenen drei Straßen fotografiert, in denen die sich vorwiegend an westliche Ausländer richtende Sexindustrie beheimatet ist. Auf der Rückseite des Bandes weist ein kurzer Text darauf hin, dass – trotz des Verbots der Prostitution in Thailand – dieser Sektor ca. 10% des Bruttoinlandprodukts erwirtschaftet. Tatsächlich sind diese drei Straßen zusammen nur etwa 600 Meter lang. Neudörfl betont die räumliche Begrenzung, indem sie wiederholt Schilder oder Fassaden aus variierten Blickwinkeln zeigt.

Neudörfls Fotografien setzen sich mit der Prostitution im Zustand der ordnungspolitisch geduldeten Illegalität auseinander, ohne sich vordergründig der menschlichen Seite zuzuwenden. Sie zeigen gerade nicht die nächtliche Situation, wenn sich dort Menschen tummeln und alles in eine geheimnisvolle, aufregende Neonfarbigkeit getaucht ist, die Konturen verschwimmen und Details in der Dunkelheit entschwinden. Neudörfl fotografiert tagsüber. Die Fotografien sind menschenleer, so dass Gefühle von Sympathie oder Antipathie gegenüber Personen grundsätzlich ausgeschlossen sind. Die Sachlichkeit der Aufnahmen orientiert sich an der wahrnehmbaren Außenwelt und vertritt damit eine streng dokumentarische Haltung. Die Fotografin nimmt sich zurück, sie lässt die Dinge für sich sprechen. Gleichzeitig ist sie aber sehr präsent, denn ihre Bildauffassung verweigert sich einer ästhetischen Aneignung des Dargestellten. In den gewählten Bildausschnitten stellt sich zum Beispiel keine Verfallsromantik ein, die die Situation pittoresk überhöhen und damit emotionalisieren könnte. So schäbig sich die Oberflächen der Gegenstände präsentieren, so sehr enttarnt Neudörfl sie in ihrer kruden Funktionalität. Die Anmutung von Neudörfls Fotografien – so ist zu vermuten – steht in einem großen Kontrast zur Erfahrung des westlichen Sextouristen. Denn Neudörfl interessiert sich nicht für die Menschen und ihre Aktivitäten, sie schaut sich die nach außen hin sichtbaren Fassaden mit einer Genauigkeit an, vor der auch die moralische Schäbigkeit und die wirtschaftliche Härte des Geschäfts sichtbar werden.

Das große Bildformat sowie die Buchgestaltung tragen zu der architektonischen Erfahrung der Oberflächen bei: In einem normalen Buchbetrachtungsabstand sind die Fotografien zu groß, um sie auf einmal zu erfassen. Der Blick beschäftigt sich zunächst mit den gut sichtbaren, immer scharf abgebildeten Details, bevor das Einnehmen eines größeren Abstands die Betrachtung des ganzen Bildes ermöglicht. Dabei übernimmt die die Bilder durchbrechende Metallspirale eine Aufgabe: Sie scheint Elemente aus den Fotografien aufzugreifen und verleiht ihnen eine Präsenz im Raum. So wird die Bindung nicht zum störenden Element bei der Bildbetrachtung, sondern zu einer sinnfälligen Ergänzung der Bilderfahrung.

Elisabeth Neudörfl lotet mit Super Pussy Bangkok die fotografischen Möglichkeiten innerhalb der Dokumentarfotografie weiter aus. Mit bildnerischen Mitteln untersucht sie einen sichtbaren Ausschnitt realer Gegebenheiten, die mit politischen und wirtschaftlichen Interessen (mindestens) verknüpft sind. Durch die Präzision ihrer Aufnahmen und die Abkehr von exotischen Thailand-Vorstellungen erreicht sie eine eindrucksvolle Darstellung. Weil die Fotografien Leerstellen belassen und Einblicke verweigern, verdeutlicht sich eine fragwürdige gesellschaftliche Situation, die sich ohnehin jeglicher konkreten Abbildung entzieht.

Elisabeth Neudörfl, Super Pussy Bangkok, herausgegeben vom Institut für Buchkunst der HGB Leipzig, Leipzig 2006
66 Seiten, 33 s/w Abbildungen
Format: 41 x 27 cm